Reparar una emisora VHF M-TECH que no recibe señal

Hola a todos. De nuevo os presento hoy como reparar esta emisora, la M-TECH 500, que desde origen trae un problema de diseño, que causa que el usuario vaya perdiendo señal de recepción poco a poco y sin darse cuenta, el caso es que cuando emitimos funciona perfectamente. Si disponemos de esta emisora de VHF.

Lo primero para comprobar su funcionamiento y si recibe bien las señales de otros barcos, con otra VHF portátil, debemos recibir más emisoras con la fija que con la portátil. si nuestro caso es el contrario, tenemos la M-Tech 500 averiada. La avería se concentra en el módulo de recepción, que es una plaquita atornillada a la placa principal. Pero empecemos de cero. Desmontamos la emisora del barco y empezamos su despiece. En la parte trasera encontramos 6 tornillos que hay que quitar.

Una vez quitados, tenemos que desplazar la tapadera negra hacia atrás con cuidado de no romper la goma gris que lo hace estanca con el frontal de la radio. Veremos que en la parte de abajo tiene un tornillo pequeño que sujeta una tapadera plateada.

Una vez desmontada la tapadera se nos abren las tripas de la emisora.

En el podemos ver el módulo de recepción que es nuestro objetivo, se trata de una pequeña placa rectangular con cuatro tornillos como señalo en la foto.

Junto al destornillador veis que sale un cable con un conector blanco que va a la placa de abajo, lo desconectáis, quitáis los 4 tornillos, y cortáis el cable blanco de un hilo que sale en la parte baja izquierda de la foto.









El componente que hay que cambiar es el cuadrado negro mas grande que aparece en el centro con unas letras blancas LW555.


 Así queda la emisora sin la placa y con el cable blando que hemos cortado a la izquierda

Ya solo nos queda desoldar el componente de la placa y colocar el nuevo soldado, fijarse que por la parte trasera de la placa actuamos sobre las 5 soldaduras que lo sujetan. Utilizar el desoldador y estaño para electrónica, no de tuberías de cobre de fontanero.

Ahora repetir los pasos hacia atrás, acordándose de soldar el cable blanco que cortamos a la placa. Y eso es todo, vuestra emisora debe recepcionar correctamente otra vez. Buenas comunicaciones y buena proa a todos.

Buena proa

Mantener y cambiar la maneta del stoper

Hola amigos, esta vez vamos a desmontar un stoper o piano de escotas. El caso es que llevaba tiempo pensando en hacerles un mantenimiento, pero al romperse una de las manetas en una mala maniobra, ahora es obligatorio y no lo puedo dejar pasar mas tiempo. El desmontaje es sencillo, y solo hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, si accedemos bien a los tornillos laterales de las dos cachas, no es necesario desmontarlo de su ubicación en el casco y nos ahorraremos el desmontaje del techo de la cabina del barco para acceder a las tuercas de sujeción del conjunto. No fue mi caso. Segundo, hay que tener cuidado y buena memoria en el orden de desmontaje y con la cantidad de piezas pequeñas que pueden saltar o caerse por la borda. Como os he contado lo primero que hice fue desmontarlo de la cubierta del casco, para ello adujé y sujeté los cabos al palo, desmonté parte del techo embellecedor de la cocina y encontré las 6 tuercas que lo sujetaban, las quité sin problemas y el stoper salió entero de una pieza.

Una semana antes había pedido la maneta rota a mi proveedor habitual, el modelo es un spinlock de tres cabos, que utilizo para el amantillo, driza de mayor y driza de foque (esta es la que se rompió), y que ya no se fabrica con esta forma, aunque aun hay repuestos.

Al desatornillar las tuercas laterales de la cacha, esta se desprende lateralmente, y aquí hay que estar muy atentos a las diferentes piezas que salen desmontadas como un castillo de naipes. Os dejo una foto del despiece completo de la primera manivela.

En el centro está el mecanismo del freno del que forma parte la manilla

Otro elemento mas que se desmonta por partes son los ollaos por donde salen los cabos, son tres piezas que encajan y solo tienen una forma de hacerlo.

Así poco a poco al igual que hemos desmontado, vamos montando piezas sobre el cuerpo central.

Una vez apretados los tornillos laterales y encajadas las piezas en su lugar, engrasamos las piezas móviles con un poco de aceite.

Y ya está listo para montar en el casco del barco otra vez.

Y esto es todo por hoy, hasta pronto y buenos vientos.

Recuperar una cadena oxidada

Hola amigos. Este verano hemos cambiado la cadena de 50 mts de nuestro velero por una nueva. La cadena vieja y oxidada se quedó guardada en el bote de la nueva hasta ver que hacemos con ella. Llegado en invierno decido recuperar la, para poderla tener de respeto pese a que su grado de oxidación es elevado. Hay varias posibilidades, chorreo, galvanizado por inmersión, todos muy costosos y no viables. Se me ocurre sustituir el chorreo de arena por algo mas barato, arrastrarla por una carretera atada a la parte trasera del coche. Lo primero es buscar una zona sin tránsito en un polígono un día festivo, buscado este, es conveniente que el asfalto sea lo mas rugoso posible y que tenga gran cantidad de piedras o chinos, así lograremos que se lime incluso el interior de los eslabones. Aquí podemos ver el estado original de la cadena.

La atamos al coche a través de fuertes mosquetones en la zona trasera que tienen preparados para remolcar.

En ambos lados para que al rodar y girar el volante, la cadena con la inercia se retuerza y gire. De esta manera conseguimos lijarla por igual en todos sus lados.

Observar que las partes que se enganchan al coche no rozan la carretera, es por eso que una vez limados la primera parte, debemos enganchar la por el lado contrario y volver a empezar otra vez.

Esta operación no nos lleva mas de 1 hora, y el resultado del lijado es muy bueno.

Ahora la limpiaremos y le daremos un producto a base de ácido ortofosfórico, que se puede encontrar en droguerías, tiendas de pintura o ferreterías. También se puede encontrar con otros nombres como Ferronet, Titan Oxi, Oxi..no, etc Es un producto que transforma en oxido en una capa que lo recubre y protege, algo parecido al lo que le ocurre al cobre. La aplicación del oxi no es muy sencilla, se la va dando a la cadena con un pincel y se extiende muy bien al ser un producto muy líquido, le damos dos manos con intervalos de 48h para que seque bien dentro del cubo.

Una vez pintada con el oxino, la cadena se vuelve oscura, desaparece el óxido y se le crea una pátina marrón satinada. La colocamos en el tren de pintura casero de la terraza de forma que nos sea fácil aplicar el cinc en spray.

Le damos una primera mano de spray galvanizado en frío y ya vemos la diferencia

Y para finalizar dos fotos, una del antes y otra de "Cadena recuperada" Que son 50 mts!!!!!

Gracias por llegar al final. Un saludo

Como montar un gestor de baterias NASA1

Lo primero es encontrar un sitio en el cuadro, elijo anular un soporte de lápices y compruebo que tiene una pequeña madera que puedo cortar para insertar el medidor NASA.

Aquí lo tenéis montado.

El cable que trae el equipo es de 5 mts de longitud para que llegue hasta las baterías, es allí donde se hacen las colecciones. En el cuadro solo nos limitamos a colocar la ficha de empalme y hacer coincidir los colores del cable del equipo con los del cable prolongador.Ojo en la foto el cable amarillo y blanco están invertidos, posteriormente se colocaron bien.

En la siguiente foto veis por donde he tenido que meter el cable, es lo peor de todo, pues tienes que ir desmontando 1/2 barco, el primer paso fue desmontar la parte alta de mi cuadro, ¡ la de cables que hay! espero no tocar nada indebido. Es el cable negro al fondo a la izq, junto al gris

Después, con una guía de electricista y por detrás del armario,  del baño, y del armario del dormitorio de popa llegué a la parte baja de la cama, al fondo de la foto, me costó una tarde entera. Aquí el paso por el armario

Y la distancia a recorrer, que es desde el cuadro eléctrico hasta la popa, debajo de la cama.

Debajo de la cama, podemos ver las tres baterías, las dos verdes son las de servicio de 90Ah cada una, y la negra la del motor de 90 Ah también. Aquí es donde haremos las conexiones. También podemos ver la instalación del calentador de agua.

Podemos ver como en el neg de la batería del motor, sale el cable negro/verde que va al shunt (con cinta aislante negra), ahí conecto el neg del cuadro de la cabina(uno marron y blanco) el amarillo que viene del NASA. En el borne del negativo de la batería podéis ver uno azul y otro negro mas finos, son los negativos del cargador de baterías de pantalan y la placa solar.

En el otro lado del shunt, conectamos el neg de las baterías de servicio con el trozo de cable que trae el equipo, y el blanco y negro que viene del NASA.

En definitiva supone como cortar la masa que une los neg de las baterías de motor y servicio e intercalar el shunt, dejando todos los cables que van al neg en el borne la la batería de motor. ¿?¿?¿?¿ se entiende.......


Ya solo queda conectar el cable rojo que viene del equipo NASA, que lo hacemos en el borne positivo de la batería de servicio ( la verde).
Ahí podéis ver también dos cables marrones con un conector amarillo, son los positivos del cargador de baterías y la placa solar.
Hay otro cable marrón que va al positivo de la bat de motor, es del cargador de baterías, ya que es uno inteligente de los que cargan dos baterías por separado.

Espero que este ladrillo os sirva aquellos que como yo hemos intentado conectar este diabólico aparatito sin éxito a la primera.

Ojo con los medidores tester digitales, en cuanto os sale el símbolo de pila baja, debéis sustituirla, fijaros que la diferencia de medida de 2 voltios por este motivo os puede marear pensando que hay un problema y en realidad no existe.

Saludos y buenos vientos _/)_

Como montar un eólico con una placa solar

Hola a todos, este año estoy preparando la restauración de un viejo eólico adquirido gracias a un buen cofrade amigo del foro de latabernadelpuerto.com. Se trata de un Aero4gen y lo primero era ver si funcionaba, una vez comprobado el estado de cada una de las piezas, vemos que las aspas presentan un estado de degradación importante, y que deben ser cambiadas. Montamos el eólico sobre un palo de sombrilla y con la mano damos vueltas y comprobamos la salida de tensión de los cables, en la escala de 20v de corriente continua, NO MARCA NADA!!. Desmontamos ahora la tapa de plástico que hay junto al eje de sujeción, y comprobamos el estado de las escobillas, que como puede verse aun no están malgastadas y funcionan bien. No está aquí el problema. Nos queda ahora desmontar la tapa trasera y comprobar el interior. Descubrimos que los cables del puente de diodos están desconectados y un pequeño papel con un dibujo. En el dibujo tenemos descrita las conexiones del puente de diodos con el rotor y la salida de cables, pero los cables han perdido la numeración que se les puso con un papelito y fixo. Por la forma de cada uno y su posición y tras 4 pruebas, conseguimos que al girar con la mano el molino, este produzca 8 o 9 voltios. ¡¡¡¡Por fin funciona!!!!! Una vez que estamos seguros de su funcionamiento, nos dedicaremos a quitarle la pintura lacada de fábrica y que en algunas zonas se descascarilla por la oxidación del cuerpo de aluminio. Es laborioso a base de destornillador y punzón. Luego para darle un acabado perfecto, con un taladro y accesorio rotatorio de alambres, se lija y se deja preparado para pintarlo. Como no soy un experto pintor, se lo dejo a un amigo que tiene un taller de chapa y pintura, para que le de imprimación y pintura de coche a pistola y en cámara de lacado. Este color lo eligió el último cliente con el coche abollado, y yo no estaba por exigir. A quedado bien ¿no? Ahora queda la instalación en el barco. Hace unos años instalamos un poste para subir y bajar el motor de la auxiliar, se diseñó para poder añadir el día de mañana un eólico suplementario, por lo que llamamos a nuestro herrero de confianza para tomar medidas. Aquí tenéis el poste con el añadido. El montaje del eólico en el poste y las conexiones, es importante que la sección del cable que va al regulador sea de 2.5mm. El pasante del casco hacerlo siempre con una pieza que garantice la estanqueidad. Al tubo se le colocan dos brazos que le den rigidez, uno a popa con una pletina atornillada, y otro hacia proa con una curva para salvar el espacio reservado al motor de la auxiliar Colocamos el regulador cerca del grupo de baterías como dicen las instrucciones. Con el eólico parado se conecta ahora en los dos conectores para ello del regulador. Haremos lo mismo con la placa que ya estaba instalada en el barco. Ojo la placa debe de estar cubierta con una toalla para que no produzca energía. Es ahora cuando conectamos las baterías al regulador con este apagado. Esto se hace para que memorice la carga y la tensión de referencia de las baterías. Ahora se puede desbloquear el eólico y quitar la toalla de la placa solar, posteriormente podemos colocar el interruptor en posición ON y el sistema ya estará operativo. Podemos ver en nuestro controlador de carga NASA como el sistema mete Amp en las baterías. Ahora solo nos queda comprobar, sin el cargador de 220v, que el consumo diario que se produce en el barco es capaz de suministrarlo nuestro nuevo sistema generador de Amp.