VARADA ANUAL, ANTIFOULING

 Hola a todos.

El año pasado sacamos en barco del agua para limpiarlo y arreglar la pintura de las quillas, ya que observamos que al ser de hierro con plomo interior, se empiezan a oxidar.

Hay dos formas de protegerlas, se pueden enfibrar y así aislar del contacto con el agua, o pintar con epoxi, como en esta ocasión el trabajo lo hacemos nosotros y solo tenemos la Semana Santa para ello, eligimos la segunda.

Sacamos el barco del agua.

El barco sale bastante bien, tiene verdina y algunos caracolillos en las quillas, pero vemos los ánodos de las quillas totalmente desechos, los tuvimos que cambiar a final de verano y solo nos duraron 6 meses. Esto era por dos razones, la falta de aislamiento que empezaba a tener la quilla y una fuga de electricidad de un barco vecino que terminó hundiendose en junio.

Limpiamos el casco nada más sacarlo con agua a presión , que es más fácil.

Y ahora empezamos el trabajo duro, el desbastado de las capas de pintura de las quillas, hasta llegar al metal. Utilizaremos la radial con disco de lija desbastado, con gafas, guantes y mascarillas.

Así vamos avanzando y terminando cada una de las 4 caras.

Se puede apreciar como en algunos lugares ya anteriormente se había rellenado algunos huecos con masilla, se ven los círculos blancos.

Después de esto, continuamos lijando la hélice, el eje y el herraje del timón.

Ahora es el momento de aplicar la resila epoxi transparente de dos componentes, antes de que comiencen a oxidar los metales, con este protección se hace impermeable y dejamos secar toda la noche y mitad de la mañana posterior.

         El siguiente paso, será darle una imprimación epoxi, dos capas, para así luego poder dar la patente.

Damos también imprimación en aqullos lugares del casco que hemos lijado por que el pintado del año anterior se despejaba.

Lo siguiente es aplicar dos manos de antifouling y una tercera en aristas de ataque del agua, como quilla y timón, y sobre la parte justo de abajo de la línea de flotación, ya que es  donde más algas se crean y un par de veces al año le pasaremos una esponja en un fondeo.

Con la hélice, hemos cometido un fallo, deberíamos haber aplicado un antifouling de matriz dura especial hélices ya que pronto nos quedaremos sin la pintura.

Hemos utilizado International cruiser 250 de matríz blanda y color rojo. 

Ahora es el momento de colocar los ánodos nuevos. Antes de pintar rellenamos con cinta de carrocero las zonas donde se alojan estos ánodos para que cuando se coloquen estén en contacto con el metal y la pintura no haga de aislante.

Colocamos ánodo de pera para las masas del interior del barco, de bola en el eje y 4 de disco en cada cara de las quillas.

Ya está en barco listo para ir al agua dos día después.

Y esto es todo, amigos, un año después de haberlo hecho, este finde semana me tiré al agua con el traje de neopreno para comprobar que no hay caracolillos, si una poca de verdina y que los ánodos están gastandose pero con lentitud, haciendo su función. Este año sacaremos el barco para cambiar los grifos de fondo por unos de TRUDESGN, que no se corroen, cambiar la bocina y el casquillo del barboten, de paso limpiaremos con la hidrolimpiadora y aplicaremos una sola capa de patente.

Hasta pronto y buena proa,  _/)_

 

REPARAR UNA BOMBA DE PRESION DE AGUA

 Hola a todos

En el último viaje por el Guadiana encontré, en uno de los puertos donde recalamos, una bomba Jabsco de presión de agua dulce tirada en la basura del puerto, y como me gusta desmontarlo todo para aprender, decidí llevarla al barco para ver como es una bomba por dentro, y si suena la flauta repararla.

Es esta.

Le colocamos un par de mangueras y un cubo de agua y conectamos a las baterías pero no funciona, así que empezamos a desmontar por la cabeza de arriba que es donde lleva la entrada de los cables.

Lo primero que vemos es que ha tenido entrada de agua y que tanto los terminales como los conectores están sulfatados, lo primero es sanearlos con lija y spray limpia contactos.

Quitamos los dos tornillos laterales y la pieza se desmonta.

Esta pieza es el presostato de la bomba, su función es la de activar y desactivar el motor de la bomba alojado en la parte de abajo según la presión a la que se ajuste con el tornillo de estrella que está entre los dos terminales de cable. 

Por debajo de esta pieza tenemos una goma y una pieza cilíndrica con un muelle de se ajustan cuando apretamos o aflojamos el tornillo.

Al quitarla observamos que tanto el tornillo como las juntas están muy duras por la cal y el óxido.

Esta es la parte de abajo ya limpia.

Desmontamos la goma y les damos vaselina para recuperar su flexibilidad, engrasamos y accionamos con el dedo para que todos los elementos internos vuelvan a funcionar con el engrase y el movimiento, a ver si hay suerte y el motor está en buen estado.

Volvemos a montar todo, conectamos la bomba a la corriente, ¡¡¡Funciona!!!  

No nos hizo falta desmontar la parte inferior de la bomba del motor eléctrico, ni la de las aspas de succión y las dejamos sin abrir para que no pierdan la estanqueidad de fábrica.

Ya tenemos una bomba de repuesto para nuestro barco, incluso de más potencia que la que llevamos a bordo.

Foto bomba funcioando

Y esto es todo amigos, un saludo y buena proa _/)_

LIMPIEZA DE UN WINCHE

 Hola a todos

Hoy vamos a limpiar un winche de forma rápida y segura sin tener que desmontarlo de su base, esto forma parte del mantenimiento bianual que se debe hacer en una embarcación.

Lo primero es ver el modelo de winche que tenemos, es un Lewar 40 que a empezado ha estar más duro de lo normal y no gira bien.

Le quitaremos los 4 tornillos de la base superior.

Al quitar la tapa de plástico negra aparecen dos chapas metálicas que retiramos. 

OJO aquí, hay que tener en cuenta que estas chapas levantan un milímetro el eje del winche y cuando las coloquemos otra vez al final, tendremos que tirar hacia arriba de él para que vuelvan a entrar en su lugar y que los 4 tornillos que hemos quitado coincidan todos en los agujeros.

Una vez conseguimos quitar las dos chapas de metal podemos quitar la pieza cromada que sirve de guía al cabo.

Aquí nos volvemos a encontrar 4 tornillos que hay que quitar para empezar a desmontar los anillos negros.

Antes de quitar el primer anillo, apuntamos la posición de la pieza intermedia negra que se ve como sobresale un poco del disco y que tiene como función sujetar la pieza cromada que acabamos de quitar.

Quitamos la pieza intermedia.

Y quitamos el disco inferior.

Ahora es el momento de tirar de la campana cromada hacia arriba para poder sacarla. Ojo que aun nos quedan dentro unos rodamientos sujetos a un anillo de plástico que pueden venirse pegados a la campana o quedarse en el eje de bronce, eso será según el nivel de suciedad que tenga y de grasa seca.

Cuando lo sacamos podremos observar la cantidad de grasa seca y suciedad que tienen los dientes de los diferentes engranajes.

Llegados a este punto debemos decidir si seguimos desmontando piezas o limpiamos así. 

Yo recomiendo que si el mantenimiento se hace cada dos años no es necesario seguir desmontando, con la ayuda de un buen desengrasante, palillos de algodón y punta de destornillador plana pequeña, será suficiente para retirar la grasa seca y volver a engrasar.

Pero si el winche lleva muchos años sin mantenerse, será necesario sacar esos dos ejes que tienen los engranajes y retirarlos uno a uno para poderlos limpiar fuera con gasoil, tampoco es una mala idea llegados a este punto y si el acceso a los tornillos que sujetan el winche a la cubierta es facil, desmontarlo entero de su ubicación para meterlo en un cubo con gasoil y limpiarlo.

Nosotros decidimos parar aquí de desmontar y comenzar a limpiar uno a uno los dientes de esos engranajes, primero con aceite lubricante que disuelve la grasa seca, luego con la punta plana de un destornillador pequeño y por último con palillos de algodón para quitar todos los restos. Se puede utilizar también gasoil, pero en esta ocasión, como no lo hemos desmontado de su lugar en la bañera, el gasoil es más líquido y ensucia más que el aceite lubricante.

Este es el interior de la campana donde se pueden ver como se quedaron pegadas las piezas de plástico negras con los cojinetes que dije antes, se sacan con cuidado por abajo y se limpian con gasoil y se vuelven a colocar en el eje de bronce.

La campana se limpia por dentro sacandole toda la grasa seca, y la que queda entre los dientes interiores.

Una vez todo limpio, procedemos a montar en orden inverso al desmontaje. Recuerda que al final del todo, para poder colocar las dos chapas metálicas e introducirlas en la ranura del eje de bronce, debemos meterle el dedo al eje y subirlo un par de milímetros al mismo tiempo que empujamos la chapa hacia dentro.

Colocamos los tornillos y la tapa negra embellecedora y tendremos otra vez winche hasta dentro de dos años.

Y esto es todo amigos.

Muchas gracias y buena proa _/)_

AISLAR LAS VENTANAS DEL BARCO, stop goteras

 Hola a todos.

Se acerca el otoño y con el vienen las lluvias y las entradas de goteras entre los portillos de las ventanas y la cubierta de fibra, ya que  las viejas juntas están ya pasadas.

Vamos a sanear las 4 ventanas del barco, quitándolas de su ubicación, saneando las masillas y limpiando los perfiles, ya que todos los años tenemos que aislar desde fuera con un cordón de sika para no tener goteras, este cordón con la acción del sol, el agua de mar y los rozamientos, se deteriora y deja de hacer su efecto, con lo que año tras años vuelta a empezar.

 

Con la ayuda de un cuter bueno, un destornillador plano y una brocha quitamos del exterior los cordones de masilla de años anteriores.

Dentro tendremos que desmontar la goma embellecedora que esconde los tornillos.

Despues quitamos los marcos de aluminio de la ventana desatornillando todos los tornillos que encontramos.

Este es uno de los pasos más delicados, ya que te encuentras tornillos colocados desde hace muchos años que han tenido humedad y que puede que no salgan con facilidad, ojo a que las cabezas no se desgasten, para ello, elige bien la punta del destornillador adecuada a cada tornillo, en nuestro caso nos encontramos con tres cabezas diferentes y un par de tornillos no salieron. En ese caso se taladra con una broca fina de metal la cabeza hasta desgastarla para que salga el marco de la ventana.

También nos encontramos que pese a no tener goteras ni humedades aun, al quitar uno de los torillos inferiores, comenzó a salir agua estancada entre el interior de la ventana y el marco, esto es muy malo para el aluminio que se oxida y descompone. 

Aqui puedes ver el marco quitado.

Posiblemente la ventana sin tornillos no salga aun de su hueco, para facilitar esa operación y no forzar la ventana desde fuera, rascaremos con un cuter entre la ventana y la fibra todo lo posible, tanto por fuera como por dentro. Así se quedó la encimera de la cocina de los restos de sika quitados.

Ya tenemos vía libre para presionar desde dentro y quitar la ventana.

Se puede observar el estado lamentable de la masilla, tanto en la cubierta como en el perfil de aluminio de la ventana que hemos quitado, toca ahora rascar y limpiar.

También la ventana.

Con una lija de grano fino, limpiamos y preparamos las superficies para añadir los aislantes adecuados.

Nosotros vamos a utilizar dos tipos diferentes de masillas para aislar, una masilla de fontanero que tiene una textura como la plastilina, es especial para la humedad y al quedarse entre el perfil de aluminio y el casco no le afecta los rayos UV del sol, y otra tipo sikaflex pero mas potente y resistente al sol que ya la hemos probado con excelente resultado en otras ocasiones.

 

Cortamos en rebanadas esta masilla de fontanero como si fuesen cordones y la colocamos sobre el perfil de la ventana.

También sobre la cubierta colocamos un generoso cordón de sika.

Ya solo queda embocar la ventana en el hueco y presionarla sobre la fibra para que agarre.

Esta fue la primera ventana que se cambió, he de decir que en las tres siguientes invertí el orden de colocación del cordón de masilla de fontanero y sika, o sea, colocamos sika en el perfil de la ventana de aluminio, y el cordon de fontanero sobre la fibra recubriendo todo el hueco de agujero de la ventana. El resultado fue mucho mejor, lo recomiendo.

Así queda en el interior una vez colocamos el marco de aluminio y apretamos los numerosos tornillos.

Es importante a la hora de apretar, no hacerlo del todo desde el principio, colocar mejor todos los tornillos e ir apretando poco a poco para que le de tiempo a las dos masillas a extenderse, el sobrante que sale por fuera o por dentro no debe tocarse hasta el día siguiente, que lo quitaremos con ayuda de un cuter una ver ya seco.

Una vez comprobado al día siguiente que no entra agua con una manguera, colocamos la cinta de goma embellecedora y esperamos olvidarnos  de la goteras por una buena temporada.

Y eso es todo, es un brico fácil, al que se le tiene respeto, pero espero que con estos pasos te animes tu también y solo un apunte más, cuando lo vayas a realizar vigila el parte meteorológico, que no te llueva mientras no tienes la ventana puesta.

Buena proa a todos _/)_