WIFI PARA TU AIS, y ver los barcos en tu pc o teléfono

Hola a todos

Como continuación del brico del montaje del AIS Matshutec HA 102, le hemos hecho una mejora sustancial para poder llevar la información que suministra el AIS al ploter de las posiciones de los barcos que tenemos a nuestro alrededor, a otros dispositivos como ordenador, tablet o teléfono.

Consiste en aprobechar la señal serie que emite el AIS para convertirla en wifi y que un dispositivo la entienda y nos la muestren en el programa de navegación que tenemos funcionando.

En concreto vamos a sacar la señal serie de un AIS Matshutec HA102, la vamos a llevar a un dispositivo que tiene una entrada serie  RS232 y emite wifi y vamos a programar en nuestra tablet los parámetros para que reconozca la señal y podamos utilizarla con el programa Openpcn. 

Se podrá hacer con otros Ais si tienen salida serie y con otros programas como Navionic.

Tenemos que comprar este equipo en alguna pag web generalista , en nuestro caso fué Aliexpres, ojo que hay varios equipos muy parecidos con entrada serie, pero no es lo mismo rs232 que rs485.

Tienes que comprar el que sea RS232

Este equipo trae un conector con 4 pines:

Rx, -, +, Tx como en la foto.

A los dos del centro conectamos la alimentación de 12v que taeremos del lugar del cuadro eléctrico que queramos conectar, y en los dos extremos conectaremos la señal serie del AIS, en nuestro caso son los de color naranja (Tx+) y blanco (Rx+) del bus de datos del conector del AIS redondo grande, recuerda:

AIS                        WIFI

Rx -------------------Tx

Tx -------------------Rx 

En nuestro caso son los dos mismos cables que sacamos para conectar el AIS al ploter Garmin 42Ds.

Una vez hecho esto tenemos que configurar en el WIFI los parámetros para que recozcozca al AIS.

Importante es que en el wifi ya están encendidas las dos luces led que tiene, la verde estará fija y parpadea cada 3 o 4 seg y la ambar parapadea continuo, si la ambar no parpadea , es que has colocado los cables de RS232 al reves.

Una vez hecho esto, desde un pc accedes a la red wifi que ya está emitiendo del equipo para configurar los parametros, clica en la red wifi generada por el equipo RS232 y coloca en la barra de direcciones del navegador 

http://10.10.100.254

Accedes al programa interno de configuración del WIFI a la siguiente pantalla. System Setting

Para acceder Usuario: admin  y Password: admin

Y ahora vamos a ver que hay que colocar en cada uno de los campos de programa.

La primera pantalla es System Setting, aquí comprobamos que la dirección IP es la correcta 

10.10.100. 254

Pasamos a la siguiente pantalla clicando en el campo de la izquierda SERIAL PORT SETTINGS y colocamos  la velocidad en baudios  en el campo Baud Rate 38400, que es la de nuestro AIS. (ojo este dato puede cambiar en otros modelos y hay que colocar la que te diga el fabricante del AIS)

Pasamos ahora a la tercera y última pantalla clicando el campo de la izquierda COMMUNICATIONS SETTINGS, aquí colocamos en el campo Local Port 8899

Le damos a confirmar en el campo azul que tenemos abajo en la pantalla " SUBMIT" y ya lo tenemos todo listo. Os he dejado el resto de campos en las fotos que no he tocado por si alguno os varía.

Ahora solo queda ir a los parámetros a justes del programa Opencpn, para configurar los datos y alarmas de los barcos como mejor nos convenga.

Lo primero es enlazar el equipo donde tenemos el programa Opencpn con la red wifi del RS232, la nuestra es EW10_5B4A, este equipo ya no será compatible de trabajar para otra red wifi o datos, por lo que solo se usará para esto mientras estemos conectados a esta red de la que nos advierte que no tendrá datos en el mensaje que veis en la foto. Cuando terminemos de navegar ya solo nos queda desconectar la red wifi RS323 y podremos utilizar la tablet para su uso normal.

Una vez arrancado el programa vamos a ajustes y seleccionamos "CONEXIONES" y seleccionamos la nueva red y colocamos la IP y protocolo TCP y puerto de red como en la foto.  

Una vez arrancado el programa vamos a ajustes y seleccionamos "barcos" y "blancos ais" y ajustamos los párametros que queramos de distancias, alarmas y su sonido, etc..... os dejo las que tengo provisional, pero si alguno me deja en los comentarios algún parámetro mejor, será bienvenido, estoy aprendiendo ahora todo esto.

Muchas gracias y buena proa _/)_

 

VARADA ANUAL, ANTIFOULING

 Hola a todos.

El año pasado sacamos en barco del agua para limpiarlo y arreglar la pintura de las quillas, ya que observamos que al ser de hierro con plomo interior, se empiezan a oxidar.

Hay dos formas de protegerlas, se pueden enfibrar y así aislar del contacto con el agua, o pintar con epoxi, como en esta ocasión el trabajo lo hacemos nosotros y solo tenemos la Semana Santa para ello, eligimos la segunda.

Sacamos el barco del agua.

El barco sale bastante bien, tiene verdina y algunos caracolillos en las quillas, pero vemos los ánodos de las quillas totalmente desechos, los tuvimos que cambiar a final de verano y solo nos duraron 6 meses. Esto era por dos razones, la falta de aislamiento que empezaba a tener la quilla y una fuga de electricidad de un barco vecino que terminó hundiendose en junio.

Limpiamos el casco nada más sacarlo con agua a presión , que es más fácil.

Y ahora empezamos el trabajo duro, el desbastado de las capas de pintura de las quillas, hasta llegar al metal. Utilizaremos la radial con disco de lija desbastado, con gafas, guantes y mascarillas.

Así vamos avanzando y terminando cada una de las 4 caras.

Se puede apreciar como en algunos lugares ya anteriormente se había rellenado algunos huecos con masilla, se ven los círculos blancos.

Después de esto, continuamos lijando la hélice, el eje y el herraje del timón.

Ahora es el momento de aplicar la resila epoxi transparente de dos componentes, antes de que comiencen a oxidar los metales, con este protección se hace impermeable y dejamos secar toda la noche y mitad de la mañana posterior.

         El siguiente paso, será darle una imprimación epoxi, dos capas, para así luego poder dar la patente.

Damos también imprimación en aqullos lugares del casco que hemos lijado por que el pintado del año anterior se despejaba.

Lo siguiente es aplicar dos manos de antifouling y una tercera en aristas de ataque del agua, como quilla y timón, y sobre la parte justo de abajo de la línea de flotación, ya que es  donde más algas se crean y un par de veces al año le pasaremos una esponja en un fondeo.

Con la hélice, hemos cometido un fallo, deberíamos haber aplicado un antifouling de matriz dura especial hélices ya que pronto nos quedaremos sin la pintura.

Hemos utilizado International cruiser 250 de matríz blanda y color rojo. 

Ahora es el momento de colocar los ánodos nuevos. Antes de pintar rellenamos con cinta de carrocero las zonas donde se alojan estos ánodos para que cuando se coloquen estén en contacto con el metal y la pintura no haga de aislante.

Colocamos ánodo de pera para las masas del interior del barco, de bola en el eje y 4 de disco en cada cara de las quillas.

Ya está en barco listo para ir al agua dos día después.

Y esto es todo, amigos, un año después de haberlo hecho, este finde semana me tiré al agua con el traje de neopreno para comprobar que no hay caracolillos, si una poca de verdina y que los ánodos están gastandose pero con lentitud, haciendo su función. Este año sacaremos el barco para cambiar los grifos de fondo por unos de TRUDESGN, que no se corroen, cambiar la bocina y el casquillo del barboten, de paso limpiaremos con la hidrolimpiadora y aplicaremos una sola capa de patente.

Hasta pronto y buena proa,  _/)_

 

REPARAR UNA BOMBA DE PRESION DE AGUA

 Hola a todos

En el último viaje por el Guadiana encontré, en uno de los puertos donde recalamos, una bomba Jabsco de presión de agua dulce tirada en la basura del puerto, y como me gusta desmontarlo todo para aprender, decidí llevarla al barco para ver como es una bomba por dentro, y si suena la flauta repararla.

Es esta.

Le colocamos un par de mangueras y un cubo de agua y conectamos a las baterías pero no funciona, así que empezamos a desmontar por la cabeza de arriba que es donde lleva la entrada de los cables.

Lo primero que vemos es que ha tenido entrada de agua y que tanto los terminales como los conectores están sulfatados, lo primero es sanearlos con lija y spray limpia contactos.

Quitamos los dos tornillos laterales y la pieza se desmonta.

Esta pieza es el presostato de la bomba, su función es la de activar y desactivar el motor de la bomba alojado en la parte de abajo según la presión a la que se ajuste con el tornillo de estrella que está entre los dos terminales de cable. 

Por debajo de esta pieza tenemos una goma y una pieza cilíndrica con un muelle de se ajustan cuando apretamos o aflojamos el tornillo.

Al quitarla observamos que tanto el tornillo como las juntas están muy duras por la cal y el óxido.

Esta es la parte de abajo ya limpia.

Desmontamos la goma y les damos vaselina para recuperar su flexibilidad, engrasamos y accionamos con el dedo para que todos los elementos internos vuelvan a funcionar con el engrase y el movimiento, a ver si hay suerte y el motor está en buen estado.

Volvemos a montar todo, conectamos la bomba a la corriente, ¡¡¡Funciona!!!  

No nos hizo falta desmontar la parte inferior de la bomba del motor eléctrico, ni la de las aspas de succión y las dejamos sin abrir para que no pierdan la estanqueidad de fábrica.

Ya tenemos una bomba de repuesto para nuestro barco, incluso de más potencia que la que llevamos a bordo.

Foto bomba funcioando

Y esto es todo amigos, un saludo y buena proa _/)_

LIMPIEZA DE UN WINCHE

 Hola a todos

Hoy vamos a limpiar un winche de forma rápida y segura sin tener que desmontarlo de su base, esto forma parte del mantenimiento bianual que se debe hacer en una embarcación.

Lo primero es ver el modelo de winche que tenemos, es un Lewar 40 que a empezado ha estar más duro de lo normal y no gira bien.

Le quitaremos los 4 tornillos de la base superior.

Al quitar la tapa de plástico negra aparecen dos chapas metálicas que retiramos. 

OJO aquí, hay que tener en cuenta que estas chapas levantan un milímetro el eje del winche y cuando las coloquemos otra vez al final, tendremos que tirar hacia arriba de él para que vuelvan a entrar en su lugar y que los 4 tornillos que hemos quitado coincidan todos en los agujeros.

Una vez conseguimos quitar las dos chapas de metal podemos quitar la pieza cromada que sirve de guía al cabo.

Aquí nos volvemos a encontrar 4 tornillos que hay que quitar para empezar a desmontar los anillos negros.

Antes de quitar el primer anillo, apuntamos la posición de la pieza intermedia negra que se ve como sobresale un poco del disco y que tiene como función sujetar la pieza cromada que acabamos de quitar.

Quitamos la pieza intermedia.

Y quitamos el disco inferior.

Ahora es el momento de tirar de la campana cromada hacia arriba para poder sacarla. Ojo que aun nos quedan dentro unos rodamientos sujetos a un anillo de plástico que pueden venirse pegados a la campana o quedarse en el eje de bronce, eso será según el nivel de suciedad que tenga y de grasa seca.

Cuando lo sacamos podremos observar la cantidad de grasa seca y suciedad que tienen los dientes de los diferentes engranajes.

Llegados a este punto debemos decidir si seguimos desmontando piezas o limpiamos así. 

Yo recomiendo que si el mantenimiento se hace cada dos años no es necesario seguir desmontando, con la ayuda de un buen desengrasante, palillos de algodón y punta de destornillador plana pequeña, será suficiente para retirar la grasa seca y volver a engrasar.

Pero si el winche lleva muchos años sin mantenerse, será necesario sacar esos dos ejes que tienen los engranajes y retirarlos uno a uno para poderlos limpiar fuera con gasoil, tampoco es una mala idea llegados a este punto y si el acceso a los tornillos que sujetan el winche a la cubierta es facil, desmontarlo entero de su ubicación para meterlo en un cubo con gasoil y limpiarlo.

Nosotros decidimos parar aquí de desmontar y comenzar a limpiar uno a uno los dientes de esos engranajes, primero con aceite lubricante que disuelve la grasa seca, luego con la punta plana de un destornillador pequeño y por último con palillos de algodón para quitar todos los restos. Se puede utilizar también gasoil, pero en esta ocasión, como no lo hemos desmontado de su lugar en la bañera, el gasoil es más líquido y ensucia más que el aceite lubricante.

Este es el interior de la campana donde se pueden ver como se quedaron pegadas las piezas de plástico negras con los cojinetes que dije antes, se sacan con cuidado por abajo y se limpian con gasoil y se vuelven a colocar en el eje de bronce.

La campana se limpia por dentro sacandole toda la grasa seca, y la que queda entre los dientes interiores.

Una vez todo limpio, procedemos a montar en orden inverso al desmontaje. Recuerda que al final del todo, para poder colocar las dos chapas metálicas e introducirlas en la ranura del eje de bronce, debemos meterle el dedo al eje y subirlo un par de milímetros al mismo tiempo que empujamos la chapa hacia dentro.

Colocamos los tornillos y la tapa negra embellecedora y tendremos otra vez winche hasta dentro de dos años.

Y esto es todo amigos.

Muchas gracias y buena proa _/)_