CAMBIO DE ACEITE DE LA INVERSORA.

Hola a todos.

En esta ocasión vamos a sustituir el aceite que lleva nuestra inversora o caja de cambio del motor.

Decir que este cambio se suele hacer cada 300h de motor o cada 3 cambios de aceite del carter, por lo que es un mantenimiento que en ocasiones se nos olvida si no lo llevamos apuntado en el libro de mantenimiento de a bordo. (Ver manual de mantenimiento del motor).

Hay dos tipos de aceites para inversoras, será el fabricante en su manual el que te recomienda el adecuado, algunas llevan el mismo aceite del motor, y otras llevan aceite ATF (Automatic Transmision Fluid).

En nuestro caso como es una inversora HBW 100 el fabricante nos dice ATF que compramos en tiendas de automoción.

Buscaremos el tapón de la varilla del aceite para desatornillarlo.

Al quitarlo, miraremos el color del aceite y su viscosidad añadiendo una gota entre las yemas de los dedos del índice y pulgar, si ya está degradado será oscuro y no se pegaran las yemas al tener poca viscosidad.

A la hora de quitar la varilla y su rosca observar que hay una arandela o junta metálica, esta no será reutilizable, por lo que debes tener una nueva a mano, pueden ser de aluminio o de cobre.

Prepararemos un recipiente para recoger el aceite usado, podemos cortar una botella longitudinalmente ya que debajo del motor hay poco espacio. Nosotros hemos utilizado una del líquido refrigerante que hace poco cambiamos y que se guardó vacía para este brico.

Ahora quitaremos el tornillo que hay bajo la inversora y que hace de tapón y sirve para vaciarla. Colocamos debajo la botella cortada.

Observar que este tapón también tiene la misma arandela o junta metálica que el de arriba, así que tendremos también que sustituirla.

Dejamos una media hora que escurra bien, y volvemos a tapar sin olvidarnos de la arandela.

Para saber cuanto aceite debemos echar, hay que mirar el manual del fabricante o también la muesca que tiene la varilla. Recordar que en este tipo de varillas roscadas, el nivel del aceite es sin enroscar.

En nuestro ejemplo será de 0.35 lt, así que con una botella de un litro tendremos para 3 cambios.

Os recomiendo que las botellas de aceite que compréis lleven medidor de líquido, es muy útil y práctico si se sabe cuanto hay que echar.

Una última recomendación, es bueno revisar el aceite usado, tamizarlo o meterle un imán, ya que la existencia de limaduras o virutas de hierro nos alertan de una posible avería futura que se puede estar fraguando sin nosotros saberlo y de descubrirlo a tiempo puede ser de gran ayuda.

Un abrazo a todos y buena proa _/)_

BOMBA DE AGUA DE REFIGERACION. Cambiar la bomba.

 Hola a todos.

Tras la última reparación del bloque del  sistema de refrigeración del intercambiador de calor, y creo que por haber tenido el circuito seco durante 15 días y por los 30 años de antigüedad, una vez vuelto a montar y rellenado de líquido refrigerante, al empezar a rodar con el motor, este fugaba líquido y no sabía por donde.

Una inspección rápida a todas las conexiones y tubos, me confirmó que estaba todo bien conectado y apretado, así que coloqué papel de cocina en la base del motor, y volví a rellenar de refrigerante para localizar la pérdida. 

Empezó a salir por la parte de abajo de la bomba de agua de refrigeración interna. Esta.

Esto solo podía ser la junta de unión o los retenes internos. Os dejo las referencias de Solé que son piezas equivalentes al motor Thornicroft  que tenemos, en concreto el Sole mini 34.

Empezamos por vaciar lo que aun queda de líquido refrigerante por el grifo que tiene en el costado del bloque motor y lo llevamos a un cubo para su reutilización, ya que está nuevo.

Para acceder a la bomba de agua hay que desmontar antes la correa del alternador, ya que esta mueve también el cigüeñal, y algunos tubos de refrigeración que van al bloque enfriador y al termo de agua caliente.

Luego hay que quitar los 4 tornillos que tiene la polea por la que pasaba la correa del motor.

Se nos queda la bomba con el eje a la vista.

Quitamos luego los 4 tornillos  grandes de abajo que unen la bomba al motor y los dos tornillos altos más pequeños que unen la bomba a la chapa intermedia.

Podéis ver como sale de oxidada la bomba y la chapa de unión.

Con un poco de paciencia y una Dremel la dejamos como nueva.

Le hacemos varias pruebas de estanqueidad y vemos que el reten interior está roto, a partir de aquí hay dos soluciones. Repararla, por lo que dependeremos de un taller que tenga prensa y un extractor ya que estas piezas van a presión, o encontrar una nueva a un precio asequible parecido al del arreglo del taller.

Eso fue lo que encontré en una pagina web de automoción en Alemania y llegaba en 5 días.

Viene completa a excepción de la junta de unión entre la chapa y el motor. Es esa marrón clarita que ves en la foto. La hacemos nosotros a partir de un pliego que llevamos en el barco y que recomiendo, pues te saca de más de un apuro.

Iría así colocada entre la bomba y el bloque motor.

Ahora solo queda montar en orden inverso al desmontaje. Primero la bomba.

Luego los tubos del refrigerante y los cables del sensor de temperatura.

Y colocarle la cazoleta donde va la polea por la que pasará la correa.

Ahora es el momento de colocar la correa y tensar con el alternador haciendo palanca con el mango de madera del martillo a la vez que apretamos la última tuerca del alternador.

Aquí voy a a explicar que existen varias medidas del mismo modelo de correas, en nuestro caso llevamos correa en V dentada de 1000, pero es un suplicio cada vez que se pone o se quita porque está muy justa y hay que desmontar tuberías del motor con el engorro que eso tiene. 

Así que nos fuimos a una tienda de recambios de automóvil y compramos las dos siguientes medidas, resulta que fueron  1013 y 1020. La de 1013 encajaba como un guante, con tolerancia hacia adelante y atrás suficiente para destensar y quitarla y para tensarla sin llegar al tope del alternador. Compramos otra para llevar de repuesto.

Bueno, pues ahora queda llenar de líquido refrigerante otra vez el motor, ver que no fuga, arrancarlo 2 minutos para que recircule por todos los huecos, y volver a rellenar antes de que se caliente, luego volvemos a arrancarlo hasta que llega a su temperatura de trabajo y lo dejamos 10 minutos para ver que todo funciona correctamente y que la temperatura se mantiene constante.

Y esto es todo, un abrazo y buena proa. _/)_

BOCINA SECA, sustitución y montaje.

Hola a todos.

Tras varios años con la misma bocina seca del tipo volvo, empezamos a ver que gotea cuando subimos de revoluciones vuestro motor, así que es el momento de cambiarla. Para ello solicitamos del varadero una suspensión al medio día para así poderla sustituir fuera del agua, que es menos arriesgado.

Vamos a colocar una bocina seca del tipo volvo pero no de esa marca, las podéis encontrar por internet, en distribuidores como Imnasa o Sole, funcionan igual de bien y cuestan la mitad.

Lo primero es quitar el prisionero del eje para poderlo separar de la inversora.

Quitamos también la chaveta que lleva el final del eje y que lo traba y sujeta.

Ahora tenemos que desmontar la bocina, os dejo el esquema de montaje y las referencias equivalentes en función de los diámetros de ejes (d) y de bocinas del barco (D).

Una vez quitada la bocina, se nos queda a la vista el eje y podemos ver la luz a través del hueco por el que luego dejará pasar el agua de refrigeración.

Antes de colocar la nueva bocina, debemos engrasarla con el bote que trae en la caja.

La colocamos delante en las dos filas de labios de goma y sobre la zona trasera sin tapar las ranuras que hay en la zona intermedia.

Ahora debemos colocarle el anillo, engrasarlo y colocarlo en el interior. Este anillo de color amarillo se coloca antes de meter el eje para que los labios permanezcan en su posición y no se tuerzan con el eje al entrar.

Ahora ya podemos colocarlos en la bocina del barco. Un par de trucos, la abrazadera debes dejarla colocada en la parte de atrás de la bocina de goma bien aflojada para poderla apretar luego, también hay que sujetar el anillo amarillo cuando introducimos el eje para que este no lo desplace hacia delante antes de tiempo.

Cuando el eje esté colocado y sujeto a la inversora quitamos el anillo desplazándolo hacia delante.

Es importante que cuando el barco vuelva otra vez al agua, la bocina se purgue de aire, solo debes presionar la goma con los dedos al final de la bocina para que salga el aire y dejaremos salir un poco de agua. Ya podemos arrancar he irnos.

Un abrazo y buena proa..  _/)_