viernes, 23 de diciembre de 2016

Montar una mampara de ducha en el baño

Hola a todos

Desde este verano que se usó mucho la ducha interna del baño, llevaba dando le vueltas a como colocar le una mampara que separara las dos partes del aseo y que impidiera que se llene todo de agua con la ducha.

La solución fue sustituir la cortina de ducha de tela por una puerta plegable de metacrilato con perfiles de aluminio. Pero esto no cubría toda la superficie, ya que el agua se colaba entre el hueco del lavabo y los espejos.


Hoy hemos dado con la solución, colocando un mamparo transparente de metraquilato con la forma del corte del baño.

Lo primero fue encontrar una plancha de este material de espesor 1cm y tamaño 1x0.5mt en una gran superficie de bricolaje, este espesor es lo suficientemente fuerce para aguantar golpes y vibraciones sin rajarse.
Otra cosa importante, fue hacer un molde con cartón, ya que había que ir recortando para adaptarlo a las formas curvas del molde del baño. Este fue el resultado.


Con esta plantilla, marcamos con un rotulador en el metacrilato para el posterior corte.


Para el corte emplearemos una sierra de calar y lo que es muy importante, utilizaremos una hoja de corte para madera, nunca de corte para hierro, además hay que utilizar la velocidad mas baja posible de la hoja, ya que si el plástico se calienta mucho con la fricción de la hoja de sierra, tal como vamos cortando se derrite y se vuelve a pegar por detrás de la hoja de sierra.


En esta última foto mostramos el control de velocidad que algunas sierras de calar tienen y que es muy útil para trabajar con este material.

La mampara cortada queda así, y se repasa con una lija las imperfecciones del corte.


Lo siguiente es ver como lo vamos a sujetar a la estructura de fibra del baño del barco.
Hacemos 4 agujeros en el costado del lavabo y colocamos un perfil de aluminio que lo sujete al techo. Este perfil es un poco mas ancho en su interior que el espesor de la plancha (2mm).




Una vez cortado el perfil, le hacemos los agujeros por donde pasan los tornillos que lo sujetan al techo.


Y lo atornillamos.


Ahora toca el momento de marcar los 4 puntos de sujeción de la plancha al costado.


Una vez marcado, agujereamos con una broca de metal un nº superior al tornillo que luego le pondremos, esto nos ayudará a que encajen con un poco de holgura y que el metraquilato no se raje.


Los tornillos que vamos a utilizar son de acero inoxidable y le vamos a colocar una junta de goma transparente y un embellecedor blanco que lo cubra para que lo proteja del agua y no se vea feo.


Y este el el resultado




Y eso es todo, espero que os guste y nos vemos en el próximo briconáutico.
Un saludo

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Sustituir el impeller o rodete de la bomba de agua de mar

Hola a todos.

Hace tiempo que no teníamos averías en nuestra nave, pero este último fin de semana he notado que que la temperatura del motor sube 3 o 4 ºC  por encima de los 80ºC de trabajo habitual, al funcionar más de 15 minutos continuos.

Como ya hace dos años que se cambió el rodete de la bomba de refrigeración, pensamos que es el momento de volverlo a sustituir.

El rodete se encuentra en un sitio muy estrecho debajo del alternador junto a los dos tubos azules. Accedemos a través de  una trampilla en la pared del baño.


Lo primero es cerrar el grifo de fondo de alimentación de agua de mar.
Luego vemos que la bomba tiene una tapadera con 4 tornillos, una vez aflojados los tornillos, sale un poco de agua.


Ya vemos que le falta una de las aspas, así que creo que hemos dado con la avería.

Sacamos la bomba con unos alicates de punta fina, girando y tirando de un lado a otro.


Ahora limpiamos el interior de la bomba, lo secamos bien  y le aplicamos un poco de aceite lubricante que viene junto con el nuevo rodete.


El rodete viene también con las juntas de cartón, traen varias versiones para las diferentes clases de bombas del mercado.


Buscamos cual se adapta a nuestro modelo, limpiamos la tapadera e impregnamos de grasa el nuevo impeller. Esto se hace para que las primeras vueltas no giren en seco sin el agua y no sufra desgaste.

Para colocarla de una forma fácil, colocamos una brida rodeando la, para que las palas de goma se doblen y así entre en el interior de la bomba, el pasador metálico que tiene el impeler debe encajar en el hueco que tiene el eje de la bomba, conforme vamos apretando la goma al interior de la bomba, la brida se desplaza y se queda fuera.


Ya lo último que nos queda es colocar  la tapadera con la junta de cartón y apretar los tornillos.
Si no disponemos de la junta de cartón se le puede colocar un fino cordón de junta selladora mecánica de automoción, del tipo utilizado para los carter y culatas.


No olvidarse de abrir de nuevo el grifo de fondo antes de arrancar, y comprobar que sale un buen chorro de agua con el motor arrancado y que no pierde agua por la tapadera de la bomba.

Salud a todos y buena proa.

P.D. 2033
Después de 6 años y aprovechando que tenemos que sustituir el bloque del enfriador del motor que está justo encima de la bomba, la vamos a sustituir por precaución.

Hay personas que la cambian cada año, yo eso lo veo exagerado y más viendo el buen estado en el que ha salido la nuestra de la marca Jabsco después de 6 años.

Aquí se puede ver el nuevo y la localización en el motor sin el enfriador.





Una vez quitamos los 4 tornillos y la tapa.




Observa aquí como están dobladas las aspas hacia arriba, pues así las debemos colocar después.

Para sacarlo se puede hacer con un alicate de punta fina o con un par de destornilladores de punta fina haciendo palanca.





Así queda el hueco interior y la tapadera.





Ojo a la pequeña junta de goma que lleva nuestra tapa, no todas las llevan, la quitaremos para limpieza y lijado de la tapa, también los restos de la junta de cartón.




Una vez lijados con la hoja mas fina que tengamos tanto la tapadera como el cuerpo de la bomba, quedan brillantes ya que son de bronce.







Ahora un truco para poder meter bien el rodete o impeller en su hueco. Antes le colocamos vaselina al interior de la bomba y a las aspas del rodete para que las primeras vueltas en las que va a girar en vacío no se dañen.

Después lo cerramos y achicamos con una brida colocándole las aspas dobladas en el mismo sentido que tenía antes de sacarlo. La brida se la ponemos en la mitad y vamos metiendo el rodete al mismo tiempo que sacamos la brida.






Colocamos la junta de cartón que nos trae el repuesto y la tapa y apretamos los tornillos. Y así queda otra vez para unos cuantos años más.






Buena proa a todos   _/)_


viernes, 27 de mayo de 2016

El frigorífico deja de funcionar

Hola a todos.
Tras acompañar a un amigo a trasladar su barco desde Cadiz a Ibiza, al regresar al Ironia, veo que el frigorífico no funciona.
Otra vez, en un barco no se aburre nunca uno, siempre hay algo que reparar, mantener o mejorar.

Lo primero que pensé fue en una avería del compresor, pues es el original del barco y tiene ya 26 años, saco el manual en ingles, y veo que al final del mismo hay una serie de síntomas de causa-efecto, en uno de ellos dice "para comprobar si el compresor funciona, puentear la señal del termostato", los terminales T y C de la foto.



Al quitar los dos terminales y conectarlos mediante un cable, el compresor empezó a funcionar y el evaporador del frigo a enfriarse. Era buena  noticia, el compresor funciona bien que es lo mas caro.
Lo siguiente fue localizar la avería, por lo que ahora solo puede ser el termostato.



Lo desmontamos, y vemos que que el sensor de alambre que entra en el frigo está cortado y como es un capilar relleno de gas que se dilata y contrae con los cambios de temperatura, localizamos la causa de la avería.




Vemos por las especificaciones que cualquier termostato de frigo doméstico vale para sustituirlo y vamos a una tienda de repuestos no náuticos  donde seguro que vale la mitad, solo 16€.

Lo colocamos siguiendo las especificaciones sobre los dos conectores facton 8 y 3 y colocamos el nuevo capilar dentro del frigo, el compresor comienza a funcionar  y corta cuando se coloca a CERO, pero después de más de una hora funcionando y estando muy frío el interior, el termostato no corta. Probamos varias combinaciones de conexión y nada. ¡¡¡¡Antes no funcionaba y ahora no para!!!! Buffffff.

Tenemos que buscar un plan B. Un amigo de latabernadelpuerto, foro náutico, me dice que pruebe con uno digital, mas sencillo y completo.
Encontramos este en Amazon, y los nombro por que lo compramos un sábado a las 23:30 y el lunes a las 15h ya estaba en Cadiz, asombroso la logística de esta gente, ahh!!  y lo mejor de todo, por 10€ portes incluidos.


Como se puede ver en la foto, este termostato tiene una sonda, por lo que es mas fácil de instalar y lo que es mejor, se puede programar casi todo.
Lo primero es pasar la sonda desde el frigo al exterior, colocamos el sensor, la punta metálica, cerca del evaporador, pero sin tocarlo, y utilizamos de guía el alambre del anterior sensor para no tener problemas con los dos cables.


Lo siguiente es buscarle una buena ubicación, fácil de visualizar y de manejar, pero protegido de golpes. Una de las baldas del armario tiene una repisa de madera, medimos para encastrar lo y cortamos con la sierra.



Lo siguiente son las conexiones eléctricas, tenemos los dos cables de la sonda, los dos cables de alimentación a 12v y los dos cables del compresor. Se conectan según el manual y se prueba. Funciona!!!






Un truco para evitar cortar cables y meter fichas de empalmes en la alimentación de 12v, es colocar conectores doble facton, donde se pueden conectar dos cables sin problemas futuros de fallos.




Ya solo queda encajar lo en el hueco que hemos cortado en la madera, y programar los parámetros deseados.


Modo frío, rango de temperatura, temperatura de corte e histéresis.
Aquí me voy a extender un poco, por que es un valor importante en el rendimiento de la máquina y el consumo de Amp de las baterías.
Se trata del valor en ºC entre que se enciende y se apaga, por ejemplo, si colocamos un valor de temperatura de 10ºC, y un valor de histéresis de 2ºC, significa que cortará el funcionamiento cuando la sonda llegue a los 10ºC y volverá  a encenderse a los 12ºC.
Todo esto es importante, porque un valor alto de histéresis, significa que al compresor le cueste mas enfriar debido a que se producen picos de diente de sierra de consumo y descanso.
En nuestro caso lo programamos a 1ºC.
Otra cosa a medir, es el tiempo que el compresor tarda en bajar ese grado y en perder lo. Estos tiempos varían según el valor de temperatura que pongamos como temperatura de trabajo.
 En cada caso será diferente, y vendrá dado por el volumen del frigo, la potencia del compresor, el aislamiento, y la temperatura del exterior, por lo que solo la prueba y error nos dará la temperatura de trabajo ideal para consumir los mínimos amperios de las baterías.
Lo ideal es llegar a una temperatura de trabajo, en la que el compresor funcione un tiempo X y esté en reposo mas del doble.

Tambien es importante medir y apuntar estos intervalos de encendido  y apagado del compresor, ya que con el paso del tiempo, nospueden dar el aviso de una falta de gas y tendremos que recargarlo.

En futuros bricos explicaré  como se recarga de gas.
Y hasta aquí nuestro brico de hoy..... espero que os sirva y nos vemos en el próximo.