CAMBIAR EL GRIFO DE LA COCINA.

Hola a todos.

Desde hace años llevo queriendo cambiar el grifo de la cocina por uno más moderno y funcional, pero no encontraba el adecuado así que seguimos varios años con nuestro clásico bimando cromo de agua fría y caliente.

El problema era que al ser muy bajito, cuando tienes que lavar ollas o cacerolas , no quedaba espacio para fregarlas bien debajo del chorro de agua.

Pero hemos encontrado lo que necesitamos en un almacén de bricolaje para profesionales, es este. Tiene la ventaja de que el caño negro es flexible y se puede dirigir como una manguera quedándose en su sitio. Además los latiguillos son de 40cm de acero inoxidable.

Lo primero que tenemos que hacer es desmontar el viejo y quitarle la pieza en forma de U que lleva por debajo de la encimera.

Luego veremos el estado de los dos latiguillos, en nuestro caso tienen buena pinta, no tienen óxido después de 10 años, esto es por que la calidad de la malla del latiguillo se puso de acero inoxidable y en un barco se nota.

Cortamos la bomba de presión del agua dulce y colocamos un cazo y bayetas para recoger el agua que sale de los latiguillos. Utilizamos estas dos llaves.

Con la U quitada y los latiguillos desconectados ya podemos sacar el grifo de la encimera.

Como el grifo nuevo es más ancho que el anterior, tenemos que lijar el hueco de la encimera agrandándolo unos milímetros.

Cuando la rosca que sujeta el nuevo grifo entra por el agujero es el momento de meter los latiguillos del nuevo grifo, las puntas que se enroscan en la base del grifo son más estrechas y pasan bien por el hueco.

Recuerda que estos latiguillos se roscan al grifo solo con la mano sin llaves ni alicates, ya llevan una junta negra tórica que los hace estancos con la fuerza que hagamos, si nos pasamos de apriete, podemos retorcer la goma interior y lo que es peor, no los podremos quitar dentro de 10 años para su mantenimiento.

Ya solo queda sujetar el grifo a la encimera con la pieza negra que trae roscada colocando las juntas de goma negra y apretar.

Ahora toca el turno de los latiguillos, los conectamos a la toma de fría y caliente. Aquí apretaremos a mano la rosca y cuando no podemos más, le daremos un último apriete de un cuarto de vuelta con la llave. Estas roscas ya tienen la junta de goma en el interior y si nos pasamos de apriete podemos cortarlas.

Pues ya solo queda conectar la bomba de presión de agua dulce y comprobar que no hay fugas.

Como puedes ver, hemos ganado en altura y la flexibilidad que nos da el caño negro incluso nos permite llenar cubos grandes de agua.

Y esto es todo amigos, es un brico fácil que nos dará muchas alegrías y facilita las tareas de la cocina.

Hasta la próxima, _/)_ buena proa.

VENTANAS LEWMAR. Sellar las fugas.

 Hola a todos.

Hoy vamos a realizar un pequeño brico de mantenimiento necesario en las ventanas abatibles de nuestra embarcación.

En ocasiones se producen pequeñas  goteras causadas por la falta de estanqueidad de estas ventanas abatibles que llevamos en los barcos. En nuestro caso son de la marca Lewmar, pero te las puedes encontrar de otras marcas y son iguales de fáciles de reparar.

Este mantenimiento lo hago cada 3 años.

Lo primero es quitarle el tapón embellecedor a la maneta que gira de la ventana, están muy duros, pero con la ayuda de un cúter salen fácilmente.

Una vez quitado aparece un tornillo que aflojaremos, cuidado al quitarlo, pues la parte de la pieza que va por fuera se queda libre y puede rodar al agua.

Esta es la pieza que nos interesa, luego veremos porqué.

Al quitarla, nos queda libre el agujero del metacrilato que limpiaremos con agua y jabón.

También limpiaremos la maneta que es la pieza que va por el interior de la ventana.

Ahora nos centraremos en la pieza del exterior, como se puede ver donde señala la punta del destornillador, hay una junta de goma tórica, esa es la causante de la fuga de agua.

Debemos quitarla y sustituirla.

Fijaros la diferencia entre la vieja y la nueva.

La puedes comprar en cualquier ferretería, llévate la vieja para ver el diámetro adecuado a tu ventana.

Una vez colocada, aplicamos un poco de vaselina con la punta del destornillador para alargar la vida de la junta que sufren mucho con el sol y la sal. También es bueno en este momento, aplicar vaselina a la junta de unión entre el cristal y el marco, yo esta operación la hago una vez al año.

Y ya queda lista para poderla montar. Un truco, cuando aprietes el tornillo, no lo hagas con fuerza, ya que la suavidad del giro de la maneta dependerá del apriete de ese tornillo, debes buscarle la presión adecuada para tu ventana.

Y esto es todo, yo siempre llevo una bolsita de juntas tóricas de esta medida por lo que pueda pasar.

Un saludo y buena proa _/)_

CAMBIO DE ACEITE DE LA INVERSORA.

Hola a todos.

En esta ocasión vamos a sustituir el aceite que lleva nuestra inversora o caja de cambio del motor.

Decir que este cambio se suele hacer cada 300h de motor o cada 3 cambios de aceite del carter, por lo que es un mantenimiento que en ocasiones se nos olvida si no lo llevamos apuntado en el libro de mantenimiento de a bordo. (Ver manual de mantenimiento del motor).

Hay dos tipos de aceites para inversoras, será el fabricante en su manual el que te recomienda el adecuado, algunas llevan el mismo aceite del motor, y otras llevan aceite ATF (Automatic Transmision Fluid).

En nuestro caso como es una inversora HBW 100 el fabricante nos dice ATF que compramos en tiendas de automoción.

Buscaremos el tapón de la varilla del aceite para desatornillarlo.

Al quitarlo, miraremos el color del aceite y su viscosidad añadiendo una gota entre las yemas de los dedos del índice y pulgar, si ya está degradado será oscuro y no se pegaran las yemas al tener poca viscosidad.

A la hora de quitar la varilla y su rosca observar que hay una arandela o junta metálica, esta no será reutilizable, por lo que debes tener una nueva a mano, pueden ser de aluminio o de cobre.

Prepararemos un recipiente para recoger el aceite usado, podemos cortar una botella longitudinalmente ya que debajo del motor hay poco espacio. Nosotros hemos utilizado una del líquido refrigerante que hace poco cambiamos y que se guardó vacía para este brico.

Ahora quitaremos el tornillo que hay bajo la inversora y que hace de tapón y sirve para vaciarla. Colocamos debajo la botella cortada.

Observar que este tapón también tiene la misma arandela o junta metálica que el de arriba, así que tendremos también que sustituirla.

Dejamos una media hora que escurra bien, y volvemos a tapar sin olvidarnos de la arandela.

Para saber cuanto aceite debemos echar, hay que mirar el manual del fabricante o también la muesca que tiene la varilla. Recordar que en este tipo de varillas roscadas, el nivel del aceite es sin enroscar.

En nuestro ejemplo será de 0.35 lt, así que con una botella de un litro tendremos para 3 cambios.

Os recomiendo que las botellas de aceite que compréis lleven medidor de líquido, es muy útil y práctico si se sabe cuanto hay que echar.

Una última recomendación, es bueno revisar el aceite usado, tamizarlo o meterle un imán, ya que la existencia de limaduras o virutas de hierro nos alertan de una posible avería futura que se puede estar fraguando sin nosotros saberlo y de descubrirlo a tiempo puede ser de gran ayuda.

Un abrazo a todos y buena proa _/)_

BOMBA DE AGUA DE REFIGERACION. Cambiar la bomba.

 Hola a todos.

Tras la última reparación del bloque del  sistema de refrigeración del intercambiador de calor, y creo que por haber tenido el circuito seco durante 15 días y por los 30 años de antigüedad, una vez vuelto a montar y rellenado de líquido refrigerante, al empezar a rodar con el motor, este fugaba líquido y no sabía por donde.

Una inspección rápida a todas las conexiones y tubos, me confirmó que estaba todo bien conectado y apretado, así que coloqué papel de cocina en la base del motor, y volví a rellenar de refrigerante para localizar la pérdida. 

Empezó a salir por la parte de abajo de la bomba de agua de refrigeración interna. Esta.

Esto solo podía ser la junta de unión o los retenes internos. Os dejo las referencias de Solé que son piezas equivalentes al motor Thornicroft  que tenemos, en concreto el Sole mini 34.

Empezamos por vaciar lo que aun queda de líquido refrigerante por el grifo que tiene en el costado del bloque motor y lo llevamos a un cubo para su reutilización, ya que está nuevo.

Para acceder a la bomba de agua hay que desmontar antes la correa del alternador, ya que esta mueve también el cigüeñal, y algunos tubos de refrigeración que van al bloque enfriador y al termo de agua caliente.

Luego hay que quitar los 4 tornillos que tiene la polea por la que pasaba la correa del motor.

Se nos queda la bomba con el eje a la vista.

Quitamos luego los 4 tornillos  grandes de abajo que unen la bomba al motor y los dos tornillos altos más pequeños que unen la bomba a la chapa intermedia.

Podéis ver como sale de oxidada la bomba y la chapa de unión.

Con un poco de paciencia y una Dremel la dejamos como nueva.

Le hacemos varias pruebas de estanqueidad y vemos que el reten interior está roto, a partir de aquí hay dos soluciones. Repararla, por lo que dependeremos de un taller que tenga prensa y un extractor ya que estas piezas van a presión, o encontrar una nueva a un precio asequible parecido al del arreglo del taller.

Eso fue lo que encontré en una pagina web de automoción en Alemania y llegaba en 5 días.

Viene completa a excepción de la junta de unión entre la chapa y el motor. Es esa marrón clarita que ves en la foto. La hacemos nosotros a partir de un pliego que llevamos en el barco y que recomiendo, pues te saca de más de un apuro.

Iría así colocada entre la bomba y el bloque motor.

Ahora solo queda montar en orden inverso al desmontaje. Primero la bomba.

Luego los tubos del refrigerante y los cables del sensor de temperatura.

Y colocarle la cazoleta donde va la polea por la que pasará la correa.

Ahora es el momento de colocar la correa y tensar con el alternador haciendo palanca con el mango de madera del martillo a la vez que apretamos la última tuerca del alternador.

Aquí voy a a explicar que existen varias medidas del mismo modelo de correas, en nuestro caso llevamos correa en V dentada de 1000, pero es un suplicio cada vez que se pone o se quita porque está muy justa y hay que desmontar tuberías del motor con el engorro que eso tiene. 

Así que nos fuimos a una tienda de recambios de automóvil y compramos las dos siguientes medidas, resulta que fueron  1013 y 1020. La de 1013 encajaba como un guante, con tolerancia hacia adelante y atrás suficiente para destensar y quitarla y para tensarla sin llegar al tope del alternador. Compramos otra para llevar de repuesto.

Bueno, pues ahora queda llenar de líquido refrigerante otra vez el motor, ver que no fuga, arrancarlo 2 minutos para que recircule por todos los huecos, y volver a rellenar antes de que se caliente, luego volvemos a arrancarlo hasta que llega a su temperatura de trabajo y lo dejamos 10 minutos para ver que todo funciona correctamente y que la temperatura se mantiene constante.

Y esto es todo, un abrazo y buena proa. _/)_