jueves, 14 de febrero de 2019

CALEFACCIÓN ESTACIONARIA AIRTOP DIESEL

Hola a todos de nuevo.

Esta vez nos hemos metido en un brico serio en el que llevaba pensando mas de dos años. Se trata de instalar una calefacción diésel estacionaria como las que llevan las caravanas, pero en un barco.
Esta calefacción te permite estar fondeado o en un puerto y tener el barco calentito en invierno sin estar enchufado a 220v, el equipo calienta aire quemando diésel, que es un combustible abundante en un velero y de esta forma no gastamos muchas baterías.

En esta ocasión hemos comprado uno de caravanas en vez de náutico por la diferencia de precio, este lo podremos adquirir entorno a los 200€ y el náutico no bajará de los 1000€.

Para un barco de 35 pies con bañera central y dos camarotes hemos elegido el modelo de 2Kw de potencia calorífica y una vez probado con 5ºC exterior, nos calienta el barco en 15 minutos y lo mantiene calentito a 22ºc con un consumo medio de 1 litro de diésel cada 10 horas, podríamos subirle la temperatura pero también gastará mas.

Este es el equipo y el kit de montaje que viene todo incluido.


Lo primero y mas importante era saber donde ubicar lo, pues tenemos unos condicionantes de entrada de aire exterior y salida de gases de la combustión con un tubo de escape caliente, y también la entrada de diésel pues no queremos utilizar el depósito que trae el kit y queremos cogerlo  del barco. Con todo esto solo me quedaban dos sitos, debajo de la bañera y la escalera de entrada o mirar que había encima del armario de la cocina, pues siempre sospeché que allí se albergaba un gran hueco sin aprovechar. Dicho y hecho.

Sierra de calar un poco de maña, y medidas a ojo detrás de una madera me dan la impresión de que este puede ser un buen sitio. Desmontamos techo de la cocina y en ese triangulo de madera en alto que queda en la parte alta del armario cortamos.




El hueco una vez cortado


Ahora hay que comprobar si el trasto cabe y podemos seguir por aquí o sacamos otra despensa nueva.



El esquema de montaje es este y Siiiiiii entra bien en el hueco, aunque un poco justo nos va a obligar a inventar una plataforma de elevación para que el escape no toque el techo de madera del armario.



Ahora viene la construcción de la plataforma elevada, para ello nos valemos de un tornillo sin fin, tuercas y chapas perforadas que harán de patas con la que elevar la chapa inferior que trae el kit.



La primera pata de 4 colocada


Los 4 puestos con la chapa


Utilizamos esto para colocar la calefacción y marcar los 3 agujeros que ahora tenemos que hacer, uno en cada panel de madera de los costados del armario para la entrada de aire desde el dormitorio del popa  y el otro para la salida de aire caliente hacia la cocina. El tercero lo haremos en el fondo, en la fibra y da a un tambucho donde se alojan las botellas de gas, es muy amplio y evitará que nos entre agua por el escape.


Para hacer los dos agujeros laterales utilizamos una sierra de corona colocada en el taladro. Como tenemos que atravesar dos mamparos de madera gruesos, marcamos primero con una broca ambos lados y luego aplicaremos con la sierra de corona por los dos lados ya que si no lo hacemos así la corona no tiene profundidad suficiente para cortar los dos mamparos desde uno solo de los lados.





La medida del diametro de la corona será la siguiente superior al tubo de salida  corrugado negro mas ancho que trae el kit y que se utilizará tanto en la entrada de aire como en la salida del  Airtop.


Ahora haremos el tercer agujero para la salida de gases en la fibra con una corona mas pequeña.


De igual manera, haremos este agujero un diámetro mayor que el del tubo de escape para que luego salga holgado y gire bien en el tambucho del costado.



Llega ahora el momento de  colocar el Airtop en su plataforma de nuevo y comenzar a conectarle tubos.


Salida de escape


Junto al tubo de salida del escape hay otra toma con un tubo de aluminio a la derecha, es la entrada del aire de combustión del exterior, es lo bueno de esta calefacción, lleva dos circuitos independientes, uno el de la combustión que lo coge y deja fuera de la cabina, y el otro totalmente independiente, el de calentamiento que lo hace re circular por el Airtop.
Esa entrada de aire la sacamos de unos agujeros que ya venían hechos en la parte alta del cuadro del arranque del motor que está en la bañera y que coinciden con el diámetro de ese tubo negro corrugado mas pequeño que viene en el kit.


Ya se puede ver también el tubito blanco que queda en medio que también conectamos y que es por donde entra el diésel.

Para la salida de gases hemos elegido un tambucho abierto al exterior, donde van alojadas las botellas de gas, el tubo aunque se calienta está a mas de 20cm de la botella y nos les llega nada de calor




Colocamos la pieza de salida del aire caliente de la cocina que es orientable y vemos ya una perspectiva de como va quedando.





Sobre el techo de madera del armario que es donde estamos colocando la calefacción colocaremos una tiras de cordón de fibra de vidrio del que se utiliza en las puertas de las chimeneas de las casas, esto no viene el el kit, pero por precaución y como el escape pasa a 2 cm de la madera lo colocamos. También se le colocan dos anillos de este cordón de chimenea al agujero del tubo de escape, tanto por dentro como por fuera, todo se pega con un pegamento especial que ya trae el cordón y que aguanta temperaturas de mas de 500ºC.



Ya solo queda conectar el diésel y los cables de alimentación.
Es importante que el equipo se conecte a una toma de corriente que aguante al menos 10amp ya que en el arranque, cuando enciende la mecha para prender el diésel, gastará esto durante 2 o 3 minutos.



El kit trae una pequeña bomba diésel de impulso que antes de cortar nuestra toma del motor del combustible, probamos con un vaso lleno de combustible y hacemos varias pruebas con el mando de control, al mismo tiempo vamos llenando de  combustible todo el recorrido del conducto de alimentación antes de encenderlo.






Ese tubo negro que hay bajo el filtro, es el que utilizaremos luego para colocarle una T y así poder utilizar el gasoil de nuestro depósito. También se le coloca una llave de corte de combustible de moto o cortacesped para evitar que cuando la calefacción no se utilice y la pequeña bomba de impulso no funcione, la bomba de gasoil del motor succione el gasoil que hay en el conducto de alimentación dejándolo vacío.






Tapamos con la misma madera que se cortó el armario, y le colocamos un pequeño interruptor que no trae el kit, para que cuando no lo queramos utilizar el visor no se quede encendido.




Datos sobre el funcionamiento del equipo.

Consumo inicial de arranque durante 3 minutos 10amp, luego baja a 1.5amp.
Se puede programar para una hora de encendido y apagado.
Te da la temperatura ambiente y los voltios de alimentación que le llegan, (ojo con colocarle una sección de cable menor de 1.5mm, pues la pérdida de tensión en el arranque le hará desconectarse solo a los 3 minutos).
La temperatura del  barco se puede regular por temperatura o por velocidad de salida del aire del ventilador.
Tanto el apagado como el encendido no son instantáneos, tardan entre 2 y 3 minutos en hacer todo el proceso.
El visor te indica cuando está la bomba de impulsión encendida con un icono azul fuera del dibujo, también cuando está la mecha funcionando con otro icono azul dentro del dibujo arriba a la derecha, también el ventilador con una hélice, y la temperatura de la cámara de combustión con un código de colores en barras de azul-verde-amarillo-rojo de menos a mas caliente.
Por último, si pulsas al mismo tiempo los botones izquierdo y derecho de abajo, pones en funcionamiento la bomba de impulsión, esto es muy útil para cebar el tubo de combustible la primera vez que se monta, para conectarla y desconectarla, flecha de la temperatura arriba y abajo.




Pues esto es todo, en 5 minutos ya está echando aire caliente, y el 15 minutos el barco está calefactado a 22ºc y con 5ºc en el exterior, consumo 1 litro cada 10 horas.

Y una vez terminado, queda así.




Buena proa.

domingo, 21 de octubre de 2018

Simrad WP30 como repararlo?

Hola amigos
Este brico lo realicé este verano, pero he estado muy ocupado y es ahora cuando os lo puedo colgar.
Nuestro velero funciona con un piloto de rueda muy simple, pero al mismo tiempo robusto y sencillo de mantener, aunque ya es un modelo viejo del que va costando trabajo encontrar alguna piezas de repuesto.

Y es así como cayó en nuestras manos y cedido por otro navegante un WP30 gemelo al nuestro y del que nos dijeron que tenía estropeada la placa electrónica y que no se podía reparar. El resto estaba en mejor estado que el nuestro y ya empezaba a fallar la correa, y los rodamientos se atascaban un poco.

Empezamos a desmontarlo de la timonera por el soporte que lo une al brazo de uno de los radios de la rueda del timón quitaremos la tapa de la marca Simrad.


Aparecen dos tornillos que al aflojarlos, nos permite desplazar la elipse negra de plástico y quitarla.




Recordar colocar los dos cilindros excéntricos negros con el interior estriado, en la posición correcta para que luego encaje sin tolerancia en el radio del timón cuando lo tengamos que volver a montar.



Tendremos ahora que desconectar el piloto de los cables de alimentación y nmea, eso se hace en una caja rectangular negra que hay junto al teclado. En algunos casos de esa caja sale un cable hacia un conector de rosca hermético y solo tendremos que desconectarlo, si no lo tenemos quitamos los 4 tornillos de la caja y separamos los cables de la foto.





Aquí os dejo el detalle de como están conectados antes de quitarlos de la regleta



Después de esto ya podemos aflojar el tornillo que sujeta la rueda del timón  al eje de la timonera y retirarla para dejar libre el piloto que va sujeto a la timonera por dos tornillos.

Una vez con el piloto desmontado de la timonera, ya podremos trabajar en la mesa del barco con mas comodidad y seguridad.

Lo primero es separar la tapadera circular de la base, es a presión, tirando hacia fuera al mismo tiempo que se gira.




Nos quedan a la vista los rodamientos y la ruedas y piñones que accionan la correa, también a salido la correa y debemos acordarnos de la posición de su montaje para que posteriormente no la coloquemos al revés, ya que esto producirá que el piloto resbale y no tenga fuerza para girar el timón.


Al mismo tiempo recordar como va colocada la correa en las tres ruedas de embrague y tracción.




Ahora ya es el momento de revisar las ruedas de los rodamientos que son de color blanco y tienen un tornillo superior y una tapa que en algunos casos estará rota.


Si la tapa de plástico está rota, la podemos sustituir por un trozo cortado a la misma medida y sujeto por el mismo tornillo como el de la foto.


Para desmontar los rodamientos. limpiar y engrasar con aceite de  silicona, hacemos esto:







Una vez engrasados y montados  queda repasar las 3 ruedas de tracción.

Miraremos si las gomas están en buen estado, si la rueda del motor tiene todos sus dientes, pero no desmontaremos esta parte, solo engrasaremos la placa metálica que tiene ese tornillo y que se mueve al accionar el embrague.




Con esto lo siguiente es repasar la otra parte del embrague, donde va alojada la palanca.
Quitamos los tornillos que están en la tapadera que aloja el motor, esta.




Aquí podremos repasar el estado de la palanca, y acceder al tornillo que regula la tensión de la correa que se encuentra en la base de la palanca gris.


Debajo de la tapadera metálica gris, encontraremos los engranajes des multiplicadores del motor, no debemos quitarla si no tenemos un atasco de alguna rueda dentada  por suciedad o algún elemento externo.
Debe tener una grasa blanca espesa.



Otra parte del piloto, es la del teclado, donde se encuentra la placa electrónica y el sistema de brújula.
Quitaremos los tornillos que tiene por debajo del teclado.


Al quitar la tapadera encontramos la placa electrónica y debajo de ella el teclado de goma.



El teclado viene soldado a la tapadera, cosa que vemos muy mal, ya que impide poderlo adquirir como repuesto, ya que es una de las cosas que con el tiempo se deteriora al estar a la intemperie.



Ya solo nos queda conocer la parte de abajo de esta zona del teclado, donde va alojado el sistema electrónico de orientación como una brújula eléctrica, es quizás la parte mas delicada del sistema y va unida a la placa por unos hilos de cobre muy, muy finos y delicados.


Podremos separarlos de la placa desconectando ese bus de color blanco  silicona.



Es importante  conocer esto, ya que estos sistemas antiguos pueden ser sensibles a las interferencias de teléfonos móviles y al estar montado muy cerca del timón, si llevamos el teléfono en el bolsillo del pantalón, lo podemos acercar sin darnos cuenta demasiado y hacer que se vuelva loco durante un rato.

Esto es todo, solo indicar que la correa suele durar unos 10 años y que hay tiendas que por Internet en Inglaterra te la suministran a buen precio.

Salud marineros, _/)_ y hasta pronto.