Esta vez nos hemos metido en un brico serio en el que llevaba pensando mas de dos años. Se trata de instalar una calefacción diésel estacionaria como las que llevan las caravanas, pero en un barco.
Esta calefacción te permite estar fondeado o en un puerto y tener el barco calentito en invierno sin estar enchufado a 220v, el equipo calienta aire quemando diésel, que es un combustible abundante en un velero y de esta forma no gastamos muchas baterías.
En esta ocasión hemos comprado uno de caravanas en vez de náutico por la diferencia de precio, este lo podremos adquirir entorno a los 200€ y el náutico no bajará de los 1000€.
Para un barco de 35 pies con bañera central y dos camarotes hemos elegido el modelo de 2Kw de potencia calorífica y una vez probado con 5ºC exterior, nos calienta el barco en 15 minutos y lo mantiene calentito a 22ºc con un consumo medio de 1 litro de diésel cada 10 horas, podríamos subirle la temperatura pero también gastará mas.
Este es el equipo y el kit de montaje que viene todo incluido.
Lo primero y mas importante era saber donde ubicar lo, pues tenemos unos condicionantes de entrada de aire exterior y salida de gases de la combustión con un tubo de escape caliente, y también la entrada de diésel pues no queremos utilizar el depósito que trae el kit y queremos cogerlo del barco. Con todo esto solo me quedaban dos sitos, debajo de la bañera y la escalera de entrada o mirar que había encima del armario de la cocina, pues siempre sospeché que allí se albergaba un gran hueco sin aprovechar. Dicho y hecho.
Sierra de calar un poco de maña, y medidas a ojo detrás de una madera me dan la impresión de que este puede ser un buen sitio. Desmontamos techo de la cocina y en ese triangulo de madera en alto que queda en la parte alta del armario cortamos.
El hueco una vez cortado
Ahora hay que comprobar si el trasto cabe y podemos seguir por aquí o sacamos otra despensa nueva.
El esquema de montaje es este y Siiiiiii entra bien en el hueco, aunque un poco justo nos va a obligar a inventar una plataforma de elevación para que el escape no toque el techo de madera del armario.
Ahora viene la construcción de la plataforma elevada, para ello nos valemos de un tornillo sin fin, tuercas y chapas perforadas que harán de patas con la que elevar la chapa inferior que trae el kit.
La primera pata de 4 colocada
Los 4 puestos con la chapa
Utilizamos esto para colocar la calefacción y marcar los 3 agujeros que ahora tenemos que hacer, uno en cada panel de madera de los costados del armario para la entrada de aire desde el dormitorio del popa y el otro para la salida de aire caliente hacia la cocina. El tercero lo haremos en el fondo, en la fibra y da a un tambucho donde se alojan las botellas de gas, es muy amplio y evitará que nos entre agua por el escape.
Para hacer los dos agujeros laterales utilizamos una sierra de corona colocada en el taladro. Como tenemos que atravesar dos mamparos de madera gruesos, marcamos primero con una broca ambos lados y luego aplicaremos con la sierra de corona por los dos lados ya que si no lo hacemos así la corona no tiene profundidad suficiente para cortar los dos mamparos desde uno solo de los lados.
La medida del diametro de la corona será la siguiente superior al tubo de salida corrugado negro mas ancho que trae el kit y que se utilizará tanto en la entrada de aire como en la salida del Airtop.
Ahora haremos el tercer agujero para la salida de gases en la fibra con una corona mas pequeña.
Llega ahora el momento de colocar el Airtop en su plataforma de nuevo y comenzar a conectarle tubos.
Salida de escape
Junto al tubo de salida del escape hay otra toma con un tubo de aluminio a la derecha, es la entrada del aire de combustión del exterior, es lo bueno de esta calefacción, lleva dos circuitos independientes, uno el de la combustión que lo coge y deja fuera de la cabina, y el otro totalmente independiente, el de calentamiento que lo hace re circular por el Airtop.
Esa entrada de aire la sacamos de unos agujeros que ya venían hechos en la parte alta del cuadro del arranque del motor que está en la bañera y que coinciden con el diámetro de ese tubo negro corrugado mas pequeño que viene en el kit.
Ya se puede ver también el tubito blanco que queda en medio que también conectamos y que es por donde entra el diésel.
Para la salida de gases hemos elegido un tambucho abierto al exterior, donde van alojadas las botellas de gas, el tubo aunque se calienta está a mas de 20cm de la botella y nos les llega nada de calor
Colocamos la pieza de salida del aire caliente de la cocina que es orientable y vemos ya una perspectiva de como va quedando.
Sobre el techo de madera del armario que es donde estamos colocando la calefacción colocaremos una tiras de cordón de fibra de vidrio del que se utiliza en las puertas de las chimeneas de las casas, esto no viene el el kit, pero por precaución y como el escape pasa a 2 cm de la madera lo colocamos. También se le colocan dos anillos de este cordón de chimenea al agujero del tubo de escape, tanto por dentro como por fuera, todo se pega con un pegamento especial que ya trae el cordón y que aguanta temperaturas de mas de 500ºC.
Ya solo queda conectar el diésel y los cables de alimentación.
Es importante que el equipo se conecte a una toma de corriente que aguante al menos 10amp ya que en el arranque, cuando enciende la mecha para prender el diésel, gastará esto durante 2 o 3 minutos.
El kit trae una pequeña bomba diésel de impulso que antes de cortar nuestra toma del motor del combustible, probamos con un vaso lleno de combustible y hacemos varias pruebas con el mando de control, al mismo tiempo vamos llenando de combustible todo el recorrido del conducto de alimentación antes de encenderlo.
Ese tubo negro que hay bajo el filtro, es el que utilizaremos luego para colocarle una T y así poder utilizar el gasoil de nuestro depósito. También se le coloca una llave de corte de combustible de moto o cortacesped para evitar que cuando la calefacción no se utilice y la pequeña bomba de impulso no funcione, la bomba de gasoil del motor succione el gasoil que hay en el conducto de alimentación dejándolo vacío.
Tapamos con la misma madera que se cortó el armario, y le colocamos un pequeño interruptor que no trae el kit, para que cuando no lo queramos utilizar el visor no se quede encendido.
Datos sobre el funcionamiento del equipo.
Consumo inicial de arranque durante 3 minutos 10amp, luego baja a 1.5amp.
Se puede programar para una hora de encendido y apagado.
Te da la temperatura ambiente y los voltios de alimentación que le llegan, (ojo con colocarle una sección de cable menor de 1.5mm, pues la pérdida de tensión en el arranque le hará desconectarse solo a los 3 minutos).
La temperatura del barco se puede regular por temperatura o por velocidad de salida del aire del ventilador.
Tanto el apagado como el encendido no son instantáneos, tardan entre 2 y 3 minutos en hacer todo el proceso.
El visor te indica cuando está la bomba de impulsión encendida con un icono azul fuera del dibujo, también cuando está la mecha funcionando con otro icono azul dentro del dibujo arriba a la derecha, también el ventilador con una hélice, y la temperatura de la cámara de combustión con un código de colores en barras de azul-verde-amarillo-rojo de menos a mas caliente.
Por último, si pulsas al mismo tiempo los botones izquierdo y derecho de abajo, pones en funcionamiento la bomba de impulsión, esto es muy útil para cebar el tubo de combustible la primera vez que se monta, para conectarla y desconectarla, flecha de la temperatura arriba y abajo.
Pues esto es todo, en 5 minutos ya está echando aire caliente, y el 15 minutos el barco está calefactado a 22ºc y con 5ºc en el exterior, consumo 1 litro cada 10 horas.
Y una vez terminado, queda así.
Buena proa.
SEGUNDA PARTE
Hola a todos, tras 3 años utilizando la calefacción hemos decidido mejorar la salida del escape que había quedado dentro del pozo de las botellas de gas, obligando a abrir la tapadera.
Como hace poco despejamos el panel trasero de madera del armario de popa y quedó al descubierto el interior del pozo de gas, hemos pensado terminar la salida de gases hasta el costado del casco por la cubierta de estribor.
Las herramientas a utilizar
Aquí haremos los agujeros y pasaremos el tubo de salida de escape.
Empezaremos por hacer un agujero en el costado del casco a modo de guía donde colocaremos la salida del escape.
Ahora con una corona circular del diámetro del escape heremos el agujero grande, fijaros el espesor del casco de este barco de los años 90.
Ahora presentamos la pieza del escape para marcar los agujeros de los tornillos y hacemos los 3 taladros.
Vamos a la parte exterior del casco y presentamos la pieza que no necesita ponerle masilla, ya que trae una junta de goma negra flexible con un buen espesor.
Por la parte de dentro del barco también le colocamos la otra junta, la arandela de inox y las tuercas de los tornillos.
Observar que para los tornillos pasantes y solo por el exterior justo 5 o 6 vueltas antes de terminar de apretar, le colocamos un anillo de sellador para que tampoco entre agua por aquí.
En sobrante de sellador, se cortará dentro de unos días con un cuter cuando esté seco.
Un pequeño truco para cuando necesitamos atornillar y no tenemos ayuda, es colocar una llave de mordaza sobre la tuerca como la de la foto y atornillar desde fuera.
Como aun no nos ha llegado el trozo de tubo de escape que hemos encargado y para eviar que entre humedad, le colocamos un tapón de corcho en el agujero de salida, hasta el día del próximo montaje.
Accederemos al interior del armario para cortar con una dremel el exceso de largura de los tornillos.
Y así queda terminada esta parte.
Enlazamos los dos tubos con una pieza de cobre de enlace para tubos de 22 mm interior, ya que en el exterior tiene 24 mm, justo para nuestros 25 mm de diámetro de tubo de inox.
Sellamos los dos agujeros con masilla especial para chimeneas y hornos, que resiste 300ºC .
Ya solo nos queda, esperar a que mañana sequen las masillas y probar que no hay fugas de humo ni entra agua por los agujeros.
Gracias a todos y buena proa _/)_
