Sustituir el impeller o rodete de la bomba de agua de mar

Hola a todos.

Hace tiempo que no teníamos averías en nuestra nave, pero este último fin de semana he notado que que la temperatura del motor sube 3 o 4 ºC  por encima de los 80ºC de trabajo habitual, al funcionar más de 15 minutos continuos.

Como ya hace dos años que se cambió el rodete de la bomba de refrigeración, pensamos que es el momento de volverlo a sustituir.

El rodete se encuentra en un sitio muy estrecho debajo del alternador junto a los dos tubos azules. Accedemos a través de  una trampilla en la pared del baño.

Lo primero es cerrar el grifo de fondo de alimentación de agua de mar.
Luego vemos que la bomba tiene una tapadera con 4 tornillos, una vez aflojados los tornillos, sale un poco de agua.

Ya vemos que le falta una de las aspas, así que creo que hemos dado con la avería.

Sacamos la bomba con unos alicates de punta fina, girando y tirando de un lado a otro.

Ahora limpiamos el interior de la bomba, lo secamos bien  y le aplicamos un poco de aceite lubricante que viene junto con el nuevo rodete.

El rodete viene también con las juntas de cartón, traen varias versiones para las diferentes clases de bombas del mercado.

Buscamos cual se adapta a nuestro modelo, limpiamos la tapadera e impregnamos de grasa el nuevo impeller. Esto se hace para que las primeras vueltas no giren en seco sin el agua y no sufra desgaste.

Para colocarla de una forma fácil, colocamos una brida rodeando la, para que las palas de goma se doblen y así entre en el interior de la bomba, el pasador metálico que tiene el impeler debe encajar en el hueco que tiene el eje de la bomba, conforme vamos apretando la goma al interior de la bomba, la brida se desplaza y se queda fuera.

Ya lo último que nos queda es colocar  la tapadera con la junta de cartón y apretar los tornillos.
Si no disponemos de la junta de cartón se le puede colocar un fino cordón de junta selladora mecánica de automoción, del tipo utilizado para los carter y culatas.

No olvidarse de abrir de nuevo el grifo de fondo antes de arrancar, y comprobar que sale un buen chorro de agua con el motor arrancado y que no pierde agua por la tapadera de la bomba.

Salud a todos y buena proa.

P.D. 2033

Después de 6 años y aprovechando que tenemos que sustituir el bloque del enfriador del motor que está justo encima de la bomba, la vamos a sustituir por precaución.

Hay personas que la cambian cada año, yo eso lo veo exagerado y más viendo el buen estado en el que ha salido la nuestra de la marca Jabsco después de 6 años.

Aquí se puede ver el nuevo y la localización en el motor sin el enfriador.

Una vez quitamos los 4 tornillos y la tapa.

Observa aquí como están dobladas las aspas hacia arriba, pues así las debemos colocar después.

Para sacarlo se puede hacer con un alicate de punta fina o con un par de destornilladores de punta fina haciendo palanca.

Así queda el hueco interior y la tapadera.

Ojo a la pequeña junta de goma que lleva nuestra tapa, no todas las llevan, la quitaremos para limpieza y lijado de la tapa, también los restos de la junta de cartón.

Una vez lijados con la hoja mas fina que tengamos tanto la tapadera como el cuerpo de la bomba, quedan brillantes ya que son de bronce.

Ahora un truco para poder meter bien el rodete o impeller en su hueco. Antes le colocamos vaselina al interior de la bomba y a las aspas del rodete para que las primeras vueltas en las que va a girar en vacío no se dañen.

Después lo cerramos y achicamos con una brida colocándole las aspas dobladas en el mismo sentido que tenía antes de sacarlo. La brida se la ponemos en la mitad y vamos metiendo el rodete al mismo tiempo que sacamos la brida.

Colocamos la junta de cartón que nos trae el repuesto y la tapa y apretamos los tornillos. Y así queda otra vez para unos cuantos años más.

Buena proa a todos   _/)_

El frigorífico deja de funcionar

Hola a todos.
Tras acompañar a un amigo a trasladar su barco desde Cadiz a Ibiza, al regresar al Ironia, veo que el frigorífico no funciona.
Otra vez, en un barco no se aburre nunca uno, siempre hay algo que reparar, mantener o mejorar.

Lo primero que pensé fue en una avería del compresor, pues es el original del barco y tiene ya 26 años, saco el manual en ingles, y veo que al final del mismo hay una serie de síntomas de causa-efecto, en uno de ellos dice "para comprobar si el compresor funciona, puentear la señal del termostato", los terminales T y C de la foto.

Al quitar los dos terminales y conectarlos mediante un cable, el compresor empezó a funcionar y el evaporador del frigo a enfriarse. Era buena  noticia, el compresor funciona bien que es lo mas caro.
Lo siguiente fue localizar la avería, por lo que ahora solo puede ser el termostato.

Lo desmontamos, y vemos que que el sensor de alambre que entra en el frigo está cortado y como es un capilar relleno de gas que se dilata y contrae con los cambios de temperatura, localizamos la causa de la avería.

Vemos por las especificaciones que cualquier termostato de frigo doméstico vale para sustituirlo y vamos a una tienda de repuestos no náuticos  donde seguro que vale la mitad, solo 16€.

Lo colocamos siguiendo las especificaciones sobre los dos conectores facton 8 y 3 y colocamos el nuevo capilar dentro del frigo, el compresor comienza a funcionar  y corta cuando se coloca a CERO, pero después de más de una hora funcionando y estando muy frío el interior, el termostato no corta. Probamos varias combinaciones de conexión y nada. ¡¡¡¡Antes no funcionaba y ahora no para!!!! Buffffff.

Tenemos que buscar un plan B. Un amigo de latabernadelpuerto, foro náutico, me dice que pruebe con uno digital, mas sencillo y completo.
Encontramos este en Amazon, y los nombro por que lo compramos un sábado a las 23:30 y el lunes a las 15h ya estaba en Cadiz, asombroso la logística de esta gente, ahh!!  y lo mejor de todo, por 10€ portes incluidos.

Como se puede ver en la foto, este termostato tiene una sonda, por lo que es mas fácil de instalar y lo que es mejor, se puede programar casi todo.
Lo primero es pasar la sonda desde el frigo al exterior, colocamos el sensor, la punta metálica, cerca del evaporador, pero sin tocarlo, y utilizamos de guía el alambre del anterior sensor para no tener problemas con los dos cables.

Lo siguiente es buscarle una buena ubicación, fácil de visualizar y de manejar, pero protegido de golpes. Una de las baldas del armario tiene una repisa de madera, medimos para encastrar lo y cortamos con la sierra.

Lo siguiente son las conexiones eléctricas, tenemos los dos cables de la sonda, los dos cables de alimentación a 12v y los dos cables del compresor. Se conectan según el manual y se prueba. Funciona!!!

Un truco para evitar cortar cables y meter fichas de empalmes en la alimentación de 12v, es colocar conectores doble facton, donde se pueden conectar dos cables sin problemas futuros de fallos.

Ya solo queda encajar lo en el hueco que hemos cortado en la madera, y programar los parámetros deseados.

Modo frío, rango de temperatura, temperatura de corte e histéresis.
Aquí me voy a extender un poco, por que es un valor importante en el rendimiento de la máquina y el consumo de Amp de las baterías.
Se trata del valor en ºC entre que se enciende y se apaga, por ejemplo, si colocamos un valor de temperatura de 10ºC, y un valor de histéresis de 2ºC, significa que cortará el funcionamiento cuando la sonda llegue a los 10ºC y volverá  a encenderse a los 12ºC.
Todo esto es importante, porque un valor alto de histéresis, significa que al compresor le cueste mas enfriar debido a que se producen picos de diente de sierra de consumo y descanso.
En nuestro caso lo programamos a 1ºC.
Otra cosa a medir, es el tiempo que el compresor tarda en bajar ese grado y en perder lo. Estos tiempos varían según el valor de temperatura que pongamos como temperatura de trabajo.
 En cada caso será diferente, y vendrá dado por el volumen del frigo, la potencia del compresor, el aislamiento, y la temperatura del exterior, por lo que solo la prueba y error nos dará la temperatura de trabajo ideal para consumir los mínimos amperios de las baterías.
Lo ideal es llegar a una temperatura de trabajo, en la que el compresor funcione un tiempo X y esté en reposo mas del doble.

Tambien es importante medir y apuntar estos intervalos de encendido  y apagado del compresor, ya que con el paso del tiempo, nospueden dar el aviso de una falta de gas y tendremos que recargarlo.

En futuros bricos explicaré  como se recarga de gas.
Y hasta aquí nuestro brico de hoy..... espero que os sirva y nos vemos en el próximo.

Defensas Jamoneras !!!!!

Hola a todos

Se acabó seguir limpiando las defensas para que no nos ensucien el casco de nuestro barco o gastarse una pasta en fundas "nauticas", os propongo fundas jamoneras para este uso.

Y es que he comprado un rollo de 20 metros de fundas de tela para jamones y se las he colocado a las defensas. El resultado ¡¡¡Expectacular!!!

Lo primero, deciros que se pueden conseguir por internet de fabricantes especializados en esto, en una tienda o almacén de ventas de jamones, etc, las tienen de diferentes colores, no solo blancas, en nuestro caso las hemos comprado de color negro, fuimos a la fuente, al fabricante, he hicimos una compra conjunta 3 barcos para podernos ahorrar algo de dinero en los portes. Me ha costado 20€ todo.

Los elementos para hacer las fundas son sencillos, unas tijeras, una aguja de punto de cruz, un mechero y unos trocitos de cabos para sujetarlas a la parte alta.

Se parte de una defensa  sucia marcada por los finger de los pantalanes y las gomas negras de los mismos.

Introducimos la funda de jamón  por el lado que queda boca abajo como si fuera un preservativo, una vez rellena toda la defensa cortamos la zona baja de la funda con las tijeras y comenzamos a "coser" con la aguja de croché y el cabo en la zona alta. Si le damos dos vueltas al final de la tela al coser la, le da una terminación mas bonita y fuerte.  Acordaros de quemar las puntas del cabo para evitar que se deshilache.

Vamos haciendo unos 6 u 8 agujeros y anudamos

Y ya está, el resultado queda espectacular. Con los 20 metros nos ha dado para 10 defensas de 80 cm de alto cada una y habrá sobrado otros 8 mts.

Buena proa a todos.

Dos años después de este brico, creo que se agradece ver que tal resultado han dado, aquí os lo muestro.

Os muestro una foto de como están las defensas del costado de estribor, es la misma foto de la primera del inicio del brico 2 años después.

Podemos ver que están en perfecto estado, han perdido su tono negro a gris, pero sin rasguños.
En este costado se conservan mejor, ya que no han tenido rozamientos con otros barcos ni espigones.

De las de babor tres de ellas se han rasgado y les colocaremos fundas nuevas.

Aquí podemos observar el costado de babor con las tres defensas con fundas nuevas y la cuarta que sigue después de 2 años entera.

Un saludo a todos y buena proa.

Como mantener un equipo de viento

Hola a todos.

En esta ocasión vamos a explicar como mantener un equipo de viento, lo vamos a realizar con el que dispongo en el barco, un TackTick inalámbrico de Raymarine como este. La unidad del tope de palo con la veleta se carga por energía solar y el visor va conectado a los 12v de las baterías del barco.


Con este equipo tenemos dos cosas que resolver, la primera que aparece a los 3 o 4 años es que las cazoletas dejan de girar y no marca la velocidad, esto es debido a una falta de lubricación de los cojinetes de giro, que en todos estos años con el agua, polvo y salitre se atasca.
Debemos subir al palo con un bote de aceite lubricante de los que se les colocan una cánula al tapón para concentrar la salida del aceite, la marca da igual, 3en1, Centauro, WD40,... todos hacen su función.
Por si con el aceite solo no basta, debemos subir también un destornillador de estrella de punta mediana para poder desmontar el sensor de su brazo que lo une al palo, mediante un único tornillo que los une situado en la zona baja del final del brazo.

Una vez arriba, debemos observar que en el cono que une el cuerpo de la veleta con las cazoletas que giran, hay un pequeño orificio para introducir por él la cánula del aceite, lo puedes ver el la foto en la zona brillante.



Seamos generosos con el aceite y ayudemos a que gire con los dedos, tras unos minutos las cazoletas comienzan a girar de nuevo. Si con esto no lo hemos solucionado, hay que desmontarlo del brazo y bajarlo.
Esta labor es conveniente hacerla una vez al año para no tener problemas y que el sensor nos mida correctamente la  velocidad del viento.
Si lo bajamos, tendremos que añadirle aceite por la parte alta del cono girando y volteando el sensor para que se llene todo. Observar que cuando lo desmontamos del brazo, la parte por donde hemos quitado el tornillo cede un poco, como unos 2 o 3 mm y es por ahí donde podemos meterle aceite. (ver la foto donde está la flecha roja).




La otra avería es que nos quedemos sin señal. Suele pasar a a partir de los 6 a 8 años y es que la batería recargable que lleva tiene una vida útil limitada.
En este caso debemos desmontar la base del anemómetro.
Primero cortamos los adhesivos que esconden los 4 tornillos, la punta del destornillador debe ser T6 como la de la foto, ninguna otra o que cargas las cabezas del tornillo y el anemómetro.

Cuando tengamos los tornillos quitados, desmontamos las tapaderas en dos partes, tirando hacia arriba de la parte de la veleta.

Quitamos la tapa de plástico transparente y aparecen las placas solares y debajo de ellas las baterías.



Las podemos apartar hacia un lado, ya que tienen los cables bastante largos.



Vemos las dos pilas y sus características, y podremos conseguirlas en una tienda de electrónica o en el distribuidor de Raymarine.



La pilas van sujetas a una pequeña placa de circuito electrónico, solo hay que sustituirlas y montar todo de nuevo.

Para los que aun queréis seguir mas adelante, podemos acceder al sensor de velocidad de viento, por lo que debemos separar esa placa de circuito electrónico de color verde, va encajada con las 4 rebabas circulares.



En la parte central vemos en disco de dos colores que actúa magneticamente sobre el circuito electrónico para darnos la velocidad  del viento. El disco va protegido por un plástico transparente que podemos separar.



En el centro del disco tenemos una arandela/prisionero que lo sujeta.
Con un mini destornillador lo podemos forzar, abriendo le las puntas.



En este punto ya solo nos queda retirar los dos tetones que hay en los laterales del disco, pero sin una herramienta específica no lo hemos podido conseguir. En este sitio podremos colocar más aceite lubricante si lo que vimos al principio del artículo no funcionó bien, ya que tenemos acceso de primera al eje de las cazoletas.



Y para terminar solo tenemos que montar todo lo desmontado en el mismo orden.





Este anemómetro puede dar problemas de comunicación entre el transductor  y la base, si hay otros iguales cerca de tu barco, pero se puede cambiar la frecuencia de comunicación entre ellas para que no se pisen entre ellas. Pongo una foto del visor para explicar como se programa, he pintado las teclas para que se vean mejor.




Una vez encendido el aparato, pulsamos la tecla "circulo"  durante 2 o 3 segundos para entrar en SET UP. Presionamos la tecla "flecha abajo"para llegar a la opción "HLTH".
Aquí vemos en la pantalla la versión del software y nº de nodos conectados si tenemos varios visores.
En este momento pulsamos y mantenemos pulsada la tecla "<" durante 5 o 6 segundos.
Aparece "FREQ OF". Pulsamos ahora la tecla "circulo" para que FREQ OFF parpadee.
Ahora pulsamos 2 veces la tecla ">" para que aparezca FREQ 916.
Ahora pulsamos la tecla "circulo" para que deje de parpadear.
Pulsamos nuevamente la tecla "circulo" durante 2 o 3 segundos para salir de SET UP.

Apagamos el sistema y esperamos 10 segundos y volvemos a encenderlo. Ahora FUNCIONA otra vez......
Buena proa a todos y vientos moderados.....